Недавно я приобрел поляризующий светофильтр Haida. Как я докатился до такой жизни? Очень просто. Захотелось снимать воду и небо.
Купить фильтр Hoya — наиболее очевидный шаг. Но, во-первых, цена этих фильтров несколько негуманна к нашему брату, а во-вторых, было интересно попробовать что-то не такое известное. Ведь всегда есть это «а вдруг». Вдруг безвестный дядюшка Ляо сделал что-то ничуть не хуже Хойи? Мной были изучены всякие иностранные тесты, в том числе сравнительные, и итог был примерно такой: Haida — очень достойные фильтры, которые уступают известным брендам разве что количеством зайцев. В общем, было принято решение брать.
Заказал и получил его через 3 недели. Поскольку информации о нем в интернете мало, решил написать свою небольшую заметку, которая в будущем, возможно, превратится в полноценный тест.
С таким вопросом иногда обращаются сотрудники правопорядка, часто просто из любопытства. Действительно, рюкзак мой «в полной боевой готовности» может весить 11-12 килограмм, а внутри нет только самолёта и парохода — так, по крайней мере, может показаться. Но в рюкзаке каждого фотографа, помимо видимого разнообразия техники, есть свои малозаметные мелочи, которые он берёт с собой, куда бы не отправлялся. У кого-то это любимая бленда с рисунком, для кого-то обязательно наличие блокнота и карандаша, а кто-то носит на шее небольшой бинокль.
Вид на вертикальный ротатор с установленным Nikon d600 и объективом Samyang 14 2,8
Для качественной съемки панорам в стесненных условиях, интерьерных панорам, бокерам, сферических панорам обязательным условием является наличие панорамной головки. Начинающие панорамщики нередко осваивают азы панорамного дела с самодельными головками из фанеры. Моя первая панорамная головка была также сделана из фанеры под один комплект камера-объектив. Но рано или поздно наступает помент, когда хочется чего-то большего. У меня этот момент наступил 5 лет назад, тогда я приобрел панорамную головку Сфера-69, и со своими обязанностями она справлялась нормально, пока однажды пластик не треснул (от удара). А мне предстояла съемка панорам на фестивале воздухоплавания. Выкрутился, перемотав головку изолентой. Однако, сразу после этого заказал Орбиту. С тех пор с её помощью мною снято множество панорам, некоторые из которых есть на этом сайте.
ПГ Орбита, общий вид головки
Вот уже три года я делаю сферические панорамы с помощью панорамной головки NP Orbita, и за это время у меня скопился достаточно богатый багаж знаний о ней и об особенностях её эксплуатации. Кроме того, недавно разработчик Орбиты Александр Никитин предоставил мне наиболее свежую версию головки, и у меня наконец-то дозрела идея написания этого обзора.
Не так давно я стал обладателем объектива Nikkor 75-300 4.5-5.6 какого-то девяносто лохматого года выпуска. Заказывал его на ebay, и с момента получения ни разу не пожалел. Объектив весьма увесистый в сравнении с современными легкими зумами, довольно большой, имеет конструкцию «тромбон», то есть для изменения фокусного расстояния нужно не крутить кольцо, а выдвигать «хобот» руками. Такой режим зума мне очень, очень нравится еще с тех пор, когда мне пришел из США подаренный поклонником моих снимков Nikkor 70-210. Там способ изменения ФР точно такой же, и не было предела моему счастью, пока у меня его не украли.
Часы со встроенным GPS приемником становятся всё более популярны у спортсменов самых разных направлений, и объяснение этому явлению предельно простое: удобство. Часы имеют небольшой размер, позволяют получать всю информацию, оставляя руки свободными, не содержат лишних функций и наворотов наподобие многоцветного дисплея, mp3, GSM модуля и прочих радостей, присущих многофункциональным устройствам — смартфонам — но одновременно делающих их весьма громоздкими, а самое главное, совсем недолго работающими на одном заряде батареи. В своём обзоре Garmin forerunner 310 я затрону основные функции устройства, напрямую связанные с бегом и тренировками.
На склонах Машука распустились крокусы, пролески, юбки, руки, и всё, чему положено распускаться в это время года! По такому случаю я купил Nikon d600, и теперь весь радостный хожу и фотографирую цветы.
Фотографии, сделанные недалеко от Эоловой арфы 15 марта:
Ранее я публиковал Небольшой тест-драйв объектива Гелиос 81Н, сравнивая прежде всего с бюджетным “полтинником” Nikkor 50 1.8 D. По сей день статья про Гелиос остается самой востребованной из всех материалов сайта. Чтобы поддержать массы в их стремлении к познанию прелести советских объективов, размещаю несколько фотографий, демонстрирующих поведение другого объектива – Гелиос 44-2.
Проанализировав в очередной раз запросы, по которым попадали пользователи разных поисковых систем ко мне, я увидел что наиболее востребованы тестовые фотографии, сделанные объективом Гелиос 81-Н, а на втором месте по популярности идут тестовые снимки, сделанные на бюджетный светосильный полтинник от Nikon – Nikkor 50 1.8 D.
… А также рассуждения о разных версиях и наглядный пример подпиливания (смотрите комментарии к статье)
Попал ко мне в руки однажды объектив Гелиос 81 Н. Сделал несколько снимков, делюсь.
Объектив довольно интересный, по рисунку сравним с Nikkor 50 1.8 D, но последний несколько более мягко размывает задний план и сильнее мылит. Резкости Никкору малость не хватает.
Боке — общепринятое слово, призванное заменить длинную и сложную формулировку “характер размытия заднего и переднего плана в зоне нерезкости”.
Боке это то, как выглядят разные объекты, находящиеся не в фокусе объектива. Это относится как к удалённым предметам, так и к расположенным непосредственно перед фотографом. У всех объективов боке разное, и зависит от нескольких параметров.
[widget id=»text-32″]
От чего зависит сила боке?
1. Светосила вашего объектива
Чем больше диафрагма, тем сильнее размытие заднего/переднего плана.
2. Фокусное расстояние объектива
Чем больше фокусное расстояние (зум), тем ярче выражено размытие заднего и переднего плана. При этом большое фокусное расстояние (например, у телеобъектива) обеспечивает достаточно сильное размытие даже при относительно малой диафрагме.
3. Расстояние до объекта съёмки и заднего/переднего плана
Чем ближе к вам резкий объект и чем дальше задний план, тем сильнее размытие этого заднего плана. Взгляните на картинку выше и обратите внимание — хоть задний план и размывается, ветки рядом с моделью остаются резкими.
Итак, размытие заднего плана зависит от трёх факторов. Изменение хотя бы одного из них сильно влияет на глубину резкости и боке.
От чего зависит рисунок боке?
Как мы уже заметили, рисунок у всех объективов разный. Одни объективы размывают задний план «в кашу», другие создают множество рваных колец, третьи словно бы закручивают его. Характер размытия изображения зависит от конструктивных особенностей объектива. Общая тенденция такова: у старых объективов с ручной фокусировкой, большими, толстыми стёклами и малым количеством линз боке имеет более пластичный, объёмный рисунок, нередко очень агрессивный и сильно отвлекающий на себя внимание.
Вот для примера фотография, сделанная на объектив Гелиос-40 — старый советский портретный объектив со светосилой 1.5. Позади цветка множество капель. Как видите, они выглядят довольно контрастно и даже рвано.
Фотография на Гелиос 40 — боке
А следующий снимок сделан на дешёвый никоновский объектив Nikkor 50 1.8D. Наблюдается похожий эффект, но «бокешки» (кружки заднего плана) уже менее контрастные
Боке Nikkor 50 1.8D
Или вот ещё фотография, сделанная на Гелиос-40. Обратите внимание, как закручивается задний план.
Тест боке Гелиос 40
На следующем фото пример размытия заднего плана объективом Tokina 100 2.8 macro. Как видите, кружки менее контрастны, эффект закручивания слабо выражен:
Боке Tokina 100 2.8
Однако, многие забывают, что помимо боке заднего плана есть ещё и боке переднего плана. Вот пример работы объектива Nikkor 80-200 2.8D, здесь присутствует как задний, так и передний план. Между моделью и фотографом влезли листики, которые вы можете видеть как жёлтые пятна.
Боке Nikkor 80-200 2.8
Как добиться боке от моего объектива?
Всё и просто, и сложно одновременно.
Откройте диафрагму до максимума. Для этого лучше установите режим А (Av) на фотоаппарате и установите значение F на минимум. Например, это может быть 1.8, 2.8, 3.5…
Установите максимальное фокусное расстояние (зум на максимум). Если у вас очень мощный зум, то ограничтесь каким-то здравым смыслом.
Сделайте так, чтобы ваша модель была к вам достаточно близко (1.5-4 метра, если речь о человеке. 10-15 см, если речь о макро), а фон позади модели был максимально далеко (минимум 10 метров, а лучше километр для человека, 30см и больше для макро).
Сделайте фотографию. Всё должно получиться.
На следующей фотографии есть боке переднего плана (руки), резкий ребёнок и боке заднего плана (фон)
Здесь боке переднего плана — очки, резкий ребёнок, а боке заднего плана — пол.
Как добиться ярких кружков в боке?
Чтобы получить яркие и контрастные пятна в боке, вам нужно, чтобы на заднем плане были яркие пятна. Это может быть листва, лампочки или капли воды, освещённые Солнцем. При этом важно, чтобы они находились достаточно далеко для появления размытия, но не слишком далеко, чтобы не пропала детализация. Например, эта фотография шишки сделана в закатное время после дождя (как фотографировать цветы в каплях воды?), и тут нет никакой дополнительной обработки.
Фото, боке, капли
Какой объектив выбрать для самого сильного боке?
Для разных ситуаций есть разные решения.
Для классического портрета используются фокусные расстояния от 85 миллиметров (для полнокадрового фотоаппарата), и максимальное размытие здесь достигается величиной диафрагмы: 2.0, 1.8, 1.4, 1.2 — эти значения обеспечивают максимальное размытие и малую глубину резкости.
Для репортажного портрета используются телеобъективы. Их светосила не превышает 2.8, а частенько фотографы пользуются и гораздо более «тёмными» объективами со светосилой 3.5-5.6. В этом случае размытие заднего плана обеспечивается большим фокусным расстоянием — от 135 миллиметров.
Для макро размер диафрагмы не играет решающей роли. Здесь определяющим фактором является расстояние до объекта съёмки. При таком малом расстоянии даже на диафрагме 10 глубина резкости может оказаться слишком маленькой. Имеено поэтому макро объетивы часто бывают не особо светосильными, зато позволяют очень сильно закрывать диафрагму.
[widget id=»text-32″]
