Как проверить б.у. объектив перед покупкой? Часть 2: фокусировка, механика.

После осмотра и проверки внешнего вида объектива, убедившись, что он вас устраивает, обязательно установите его на ваш фотоаппарат и протестируйте. В этом тесте очень важно учесть несколько принципиальных моментов, и действовать нужно последовательно.

Во-первых, никогда нельзя покупать объектив вслепую, не опробовав его в деле. Объектив — очень тонкий прибор, у которого может быть множество проблем, появившихся в процессе эксплуатации. Самое неприятное, что могут быть и плавающие дефекты. Какие проблемы встречаются у подержанных объективов чаще всего? Бэкфокус, фронтфокус, заедание фокусировочного кольца, заедание кольца зума, повреждение привода автофокуса, повреждение привода диафрагмы, износ шлейфа. Но если никуда не спешить, то можно уберечь себя от неприятностей.

Проверку проводить лучше при свете дня, на улице.

Первая примерка объектива

Установите объектив на фотоаппарат, включите режим А или М, и посмотрите на дисплей камеры. В этих режимах вы можете изменять значения диафрагмы. Проверьте, как меняются значения диафрагмы на дисплее фотоаппарата. Если объектив исправен, то вы сможете менять значения диафрагмы во всём рабочем диапазоне.

Если смотрите фикс или объектив с постоянной светосилой: для 50мм объективов диапазон регулировки диафрагмы обычно f/1.4-f/16 или f/1.8-f/18, зависит от конкретной модели. Для зумов наподобие 24-70 f/2.8 диапазон диафрагмы обычно f/2.8-f/22, или примерно так. Если на объективе указана светосила f/1.4, но вы не можете установить это значение на дисплее (например, значения меняются так: 4, 3.5, 3.2, 2.8, 2.5, 2.2, 2…), то с электроникой что-то не так.

Если смотрите зум с переменной светосилой (например, 18-55 f/3.5-5.6 или 28-105 f/3.5-4.5), то запомните эти циферки. Если на объективе написано f/3.5-5.6 или 1/3.5-5.6 (что по сути одно и то же), а зум имеет значения от 18 до 55, то положению зума на 18 будет соответствовать максимальная диафрагма 3.5, а положению 55 — 5.6. Мне попадался объектив со светосилой 3.5-4.5, который, независимо от положения зума, показывал максимальную диафрагму 4.5. Как позже выяснилось, он также не передавал в камеру информацию о положении зума (все снимки сделаны на разных фокусных расстояниях, а в информации о снимке записано 75мм).

Если невозможно выставить максимально открытую диафрагму, от покупки отказываемся без дальнейших проверок.

Обратите внимание на показания дисплеев: если значения диафрагмы «скачут», пропадают и появляются, если камера то «видит» объектив, то думает что его нет, значит с электроникой что-то не так. Да, такое бывает из-за грязных контактов, но если контакты чистые, а объектив всё равно ведёт себя неадекватно, от покупки сразу отказываемся.

Проверяем диафрагму объектива

  1. Поставьте режим М.
  2. Установите выдержку 1» (1 секунда).
  3. Отключите автофокус рычажком на объективе (или в камере), установите диафрагму на максимально закрытое значение (чем больше число, тем диафрагма «закрытей»).
  4. Загляните в объектив спереди и сделайте фотографию.

Вы увидите, как диафрагма мгновенно сжимается, остаётся прикрытой 1 секунду, и затем возвращается в открытое положение — тоже мгновенно. Если при срабатывании диарфагмы лепестки показываются или убираются медленно, заползают, словно диафрагма «призадумалась», то с ней непорядок. Если диафрагма быстро показалась, и через секунду так же быстро вернулась в открытое положение, то всё нормально.

  • Повторите эту процедуру на средних и открытых значениях. Например, для объектива со светосилой f/2.8 я бы проверял диафрагму на f/4, f/8, f/16.
  • Установив среднее значение диафрагмы (f/8-f/10), сделайте несколько кадров: диафрагма должна каждый раз закрываться до одинакового диаметра.

В норме лепестки диафрагмы сухие, без следов масла(!), а при закрытии образуют красивое симметричное отверстие. Оно может быть круглым, в виде гайки или шестерёнки, но должно быть симметричным.

Не забудьте вернуть камеру в рабочий режим :)

Проверяем исправность фокусировочного механизма

  1. Включите автофокус, выключенный в предыдущем пункте.
  2. Сфокусируйтесь на бесконечность (удалённые дома вполне подойдут) в покадровом режиме (ONE SHOT, AF-S).
  3. Затем сфокусируйтесь на максимально близком объекте, и снова на бесконечность.
  4. Можно также закрыть бъектив крышечкой и дать камере «поелозить» фокусом взад-вперёд.

Объектив должен спокойно перефокусироваться поочерёдно на близкие и дальние объекты, фокусировочное кольцо или шкала фокусировки (в зависимости от модели) вращается плавно, без задержек. Прислушайтесь к звуку, с которым фокусируется объектив. Если объектив оснащён не-ультразвуковым мотором (Canon 50 1.8 и другие) или вообще лишён мотора (Nikkor серии D и старше), то звук будет хорошо слышен — он должен быть равномерным. Если же объектив оснащён ультразвуковым мотором (современные 18-55мм объективы, все современные топовые модели всех производителей), то фокусировка происходит почти бесшумно. В тишине можно услышать только негромкий шорох, который также должен быть равномерным, без похрустывания и изменения тональности.

Выключите автофокус и покрутите кольцо фокусировки вручную. Оно должно вращаться плавно, без рывков. Будьте осторожны! На многих объективах фокусировочное кольцо заблокировано, когда автофокус включен. Не пытайтесь провернуть его с усилием.

Если при выполнении этих проверок фокусировочное кольцо подклинивает или не доходит до крайних положений, с ним есть проблемы.

Мне попадался объектив Nikkor 50 1.4G, у которого подклинивал фокусировочный механизм — сфокусировавшись на бесконечность, объектив отказывался фокусироваться ближе 1 метра (хотя в норме он это может). Будьте внимательны к таким вещам.

Проверяем стабилизатор (если есть)

Если в объектив встроен стабилизатор изображения (на объективе выключатель VR, Image Stabilizer и др.), то он должен работать.

  1. Выключите стабилизатор,
  2. установите максимальный зум (если покупаете зум-объектив),
  3. посмотрите через видоискатель.
  4. Слегка потрясите камеру, чтобы изображение начало дрожать. Не отрывая глаза от видоискателя и не переставая трясти камеру, включите стабилизатор выключателем и нажмите кнопку спуска наполовину. В этот момент стабилизатор должен включиться, и дрожание картинки должно стать меньше, вплоть до полного исчезновения.

От объектива вы можете услышать лёгкий шорох. Это нормально. Не должно быть никаких вибраций, дрожания картинки, шорох не должен сопровождаться подобием скрежета и стуком. Несколько раз включите-выключите стабилизатор и следите за тем, как меняется поведение картинки по ту сторону объектива.

У меня на одном из объективов (Nikkor 70-300 VR) сломался стабилизатор. При этом сначала стала появляться лёгкая дрожь картинки при его включении, затем он стал греметь и очень сильно трясти объектив. Что характерно, при этом он не переставал работать, и мог, погремев 10 секунд, начать снимать как ни в чём не бывало. Потом, правда, совсем сломался, и снимать объективом стало невозможно.

Не думайте, что все перечисленные проверки отнимут у вас много времени. Лично у меня на них уходит пара минут (не спеша). Если объектив успешно прошёл перечисленные выше проверки, техническое состояние его не вызывает особых вопросов, и можно проверить точность фокусировки. 

Проверяем точность фокусировки объектива

Строго говоря, чаще всего я начинаю проверку с этого пункта, но тут уж как вам больше нравится.

Каждый объектив индивидуален, и проблемы тоже индивидуальны. Проблемы с фокусировкой, наверное, можно отнести к одной из очень популярных бед всех современных объективов. Лично я сталкивался с ней раза три или четыре, причём в процессе эксплуатации. Отчего сбивается фокусировка?

  • Фокусировка бывает нарушена уже с завода, особенно это относится к объективам третьих фирм. По моему субъективному мнению, чаще всего неточной фокусировкой грешат объективы Tamron, Sigma (не те, которые Art). Намного реже промахивается Tokina. Но при этом фокусировочные проблемы встречаются и у «родных» объективов Canon, Nikon, Sony, Pentax…
  • Фокусировка сбивается при падениях объектива, ударах, вибрациях
  • Фокусировка может сбиваться просто от времени

Тем не менее, точность фокусировки можно достаточно достоверно проверить. Мне очень нравится для этой цели фотографировать человека (например, того же продавца объектива), фокусируясь точно по глазу.

Проверка фокусировки по модели

Последовательость действий по проверке фокусировки на натуре (подходит, если вы покупаете объектив с портретными фокусными расстояниями):

  1. Настройте камеру для съёмки в текущих условиях
  2. Установите центральную точку фокусировки
  3. Включите покадровый фокус (AF-S, ONE SHOT)
  4. Выберите максимальное фокусное расстояние, поверните зум на максимум (если проверяете зум-объектив)
  5. Сфокусировавшись по центральной точке точно в радужку глаза модели, сделайте снимок. Не перестраиваете кадр, пусть глаз будет точно в центре.
  6. Сделав несколько снимков, оцените резкость глаза при 100% увеличении.
  7. Сфотографируйте модель с разных расстояний: 1 метр, 2 метра, 3, 5… — в зависимости от того, насколько большое у вашего объектива фокусное расстояние

Небольшой процент нерезких кадров всегда допустим, но вы должны получать достаточно стабильный результат. Даже при покупке объектива со светосилой 1.2 (Например, Canon 85 1.2) смело проверяйте его на диафрагме 1.2. Если продавец говорит, что это бред, не верьте ему: объектив ОБЯЗАН фокусироваться точно всегда, на любом значении диафрагмы. Да, глубина резкости будет очень маленькая, но глаз, на котором вы фокусируетесь, при этом должен оставаться самым резким объектом на лице. Всегда помните, что с уменьшением значения диафрагмы вы увеличиваете глубину резкости (ГРИП), но ни коим образом не корректируете неточную фокусировку.

Если не уверены в твёрдости своих рук, покупаете широкоугольный объектив, либо нет модели, можете проверить фокус по мишени:

Проверка фокусировки по мишени

  1. Скачайте и распечатайте мишень на А4

    Мишень для проверки фокуса
    Мишень для проверки фокуса объектива
  2. Положите мишень на ровную горизонтальную поверхность
  3. Настройте камеру для съёмки в текущих условиях
  4. Установите центральную точку фокусировки
  5. Включите покадровый фокус (AF-S, ONE SHOT)
  6. Выберите максимальное фокусное расстояние, поверните зум на максимум (если проверяете зум)
  7. Станьте так, чтобы мишень была перед вами, а чёрная линия перпендикулярна вашему взгляду
  8. Удерживая камеру под углом 45 градусов к плоскости, сфокусируйтесь на чёрной полоске и сделайте снимок.
  9. По шкале, нарисованной на листе бумаги, определите резкую область. В резкой области должна быть чёрная полоска и надпись This text should be perfectly on focus с обеих сторон от полоски.

Таким образом, вы можете точно проверить, насколько ваш объектив верно фокусируется. Если он фокусируется ближе или дальше от чёрной полоски, это значит, что объективу нужна юстировка. В зависимости от модели объектива и мастерской, юстировка может стоить 1500-5000 рублей, и не факт, что она поможет. Кроме того, некоторые объективы уже с завода имеют брак и не юстируются до конца в сервисе (касается чаще третьих фирм), а для некоторых объективов у вас не получится найти специалиста по юстировке. Короче, лучше такой объектив не покупать. Совсем.

Проверка резкости по полю объектива

Чтобы проверить, насколько объектив резок по всему полю, выполните следующие действия:

  1. Установите максимально открытую диафрагму
  2. Сфотографируйте стену дома на расстоянии 5-20 метров от вас.
  3. Стена должна быть плоская и строго перпендикулярна к вам, камеру следует удерживать горизонтально, не наклоняя вверх или вниз.
  4. Сделав снимок, увеличьте его на 100% и рассмотрите, как выглядит изображение стены в углах.

Падение резкости по углам — норма практически для всех объективов. Однако, левый угол не должен быть резче правого, равно как и наоборот. Центр кадра всегда самый резкий, а к его краям наблюдается небольшое падение детализации, усиление хроматических аберраций и «кома».

Статья пока что не завершена. Я планирую добавить в неё примеры фотографий.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.