Как фотографировать в светлом помещении

Вчера делал репортажную съемку на уроке по рисованию в студии Art-Metier, Санкт-Петербург. Поскольку не люблю затягивать с обработкой фотографий, снимки были высланы заказчику через 4 часа после съёмки — в 12 часов ночи.

Студия понравилась, даже вспомнил о том, что когда-то не стал художником, и что мог бы рисовать вот в таких светлых студиях с видом на небо и крыши. Правда, может быть оно и к лучшему. Мое увлечение — фотография — нравится мне ничуть не меньше, чем чужое увлечение рисованием.

Art-Metier — светлая фотостудия, в которой очень приятно работать, интересно искать свет, подбирать задний и передний план, включать в кадр различные детали.

Репортажная фотосъемка в таких светлых местах не требует, как правило, применения дополнительных источников света. Так, мне лишь изредка приходилось немного «добивать» кадры внешней вспышкой, чтобы снизить в них контрастные переходы. Ведь контрастные переходы в таком светлом интерьере зачастую не нужны.

[widget id=»text-32″]

Какие объективы нужны для съемки неторопливого репортажа

Чтобы сфотографировать репортаж в таком светлом интерьере, мне потребовались три объектива: Nikkor 50 1.4G, Samyang 14 2.8 и Tokina 100 2.8 macro. При этом бОльшая часть фотографий сделана на Nikkor.

Nikkor и Tokina отличаются не очень расторопным автофокусом (особенно нетороплива Токина), а Samyang вообще лишен автофокуса. Однако, всё это не создает никаких проблем при съемке такого неторопливого сюжета, как рисующие художники. У вас всегда есть возможность подыскать правильный ракурс, не спеша сфокусироваться, сделать пару пробных кадров…

Как настроить фотоаппарат для подобной съемки

Режим работы камеры

Я предпочитаю использовать режим A (приоритет диафрагмы), при этом значение диафрагмы ставлю от 1.4 до 2.8. ISO подбираю таким образом, чтобы выдержка не становилась длиннее чем 1/80, так как, по своему опыту, 1/80 и короче дает возможность снимать без шевелёнки и смазывания. Автофокус в данном случае (когда объект съемки почти всегда неподвижен) я использую покадровый (AF-S, One Shot). Таким образом, я навожусь любой точкой фокусировки в нужный мне предмет или часть тела, затем:

Удерживая кнопку спуска наполовину нажатой, меняю компоновку кадра в соответствии с правилом третей, и делаю снимок. Кнопка спуска в этот момент просто дожимается до конца.

Если объект съемки движется, предпочитаю включить следящий автофокус (AF-C, AI SERVO), выбрать нужную точку фокусировки, замереть и удерживать объект в нужной точке. При этом:

Спуск нажат на половину, дожимаем кнопку до конца в тот момент, когда нужно сделать кадр.

Настройка экспокоррекции

Не секрет, что в таком светлом помещении ваш фотоаппарат «постарается» изображение затемнить, сделать его тёмным и невыразительно-серым. Чтобы этого не произошло, есть три пути:

а. Выбрать точечный экспозамер

б. Внести экспокоррекцию

в. Установить ручной режим (М)

Я предпочитаю не устанавливать точечный экспозамер, поскольку он часто дает непредсказуемый результат.

Ручной режим (М) использовать никто не запрещает, но будьте готовы, что вам придется постоянно контролировать шкалу экспонометра, чтобы отследить яркость снимков. Зачем это делать когда есть режим А — ума не приложу.

Итак, как вы догадались, мой выбор — внести экспокоррекцию.

Для таких ярких помещений я устанавливаю экспокоррекцию +0.7-+1 EV. Делая пару пробных кадров, я смотрю гистограмму. В идеале она должна быть приближена к правому краю, но не касаться его. Хотя у меня коснулась:

Не стоит в данном случае пугаться того, что гистограмма сильно прижалась к правой стороне. В таких светлых интерьерах это нормально, иначе вы просто не получите той воздушности.

Если вам кажется, что задний план достаточно яркий, а переднему не мешало бы быть светлее, можете воспользоваться внешней вспышкой. Так я поступил в приведённом ниже кадре:

Здесь вспышка была направлена частично в потолок, частично вперед. Никакие другие параметры не менялись, вспышка стоит в режиме TTL. Её использование позволило осветить лица, сделав их не тёмными в сравнении с яркими окнами позади.

Если вам хочется сделать задний план темнее, а передний поярче, запомните ваши параметры ISO, выдержки и диафрагмы, переключитесь в режим М, воссоздайте настройки. Затем убавьте ISO и/или укоротите выдержку по вкусу. Вспышка автоматически увеличит яркость, вы получите светлый передний план, но более контрастный задний.

При этом ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы вспышка светила не прямо, а вверх или вбок, освещая ваш объект съемки отраженным светом! И тогда получится хороший результат.

Как на этом фото:

Я не люблю использовать ручную регулировку мощности вспышки, так как считаю, что в подобных ситуациях Nikon SB-910 великолепно справляется в режиме TTL-BL, и нет нужды что-либо делать вручную. Но, разумеется, вручную я контролирую направление света и угол рассеивания (он в данном случае был равен 14мм, а при съемке на 50мм объектив я устанавливаю угол рассеивания около 28мм).

На мой взгляд, при использовании отраженного света в небольшом помещении нельзя оставлять стандартные значения зума вашей вспышки. 50мм это очень узко. Если вы пользуетесь отражениями, ставьте хотя бы 28 и направляйте свет в сторону-вбок-вверх, но не в лоб модели.

Композиционные решения

Никогда не забывайте, что, снимая репортаж, вы делаете свой небольшой фильм. Чередуйте общие планы со средними и крупными, уделяйте внимание деталям. Если вы вначале снимали общие планы, потом средние, потом крупные, перемешайте кадры после обработки!

И не забудьте показать объём помещения. Покажите, как в нём играет свет!

Если вас не гонят прочь, не стесняйтесь взаимодействовать с «подопытными»:

Используйте передний план и естественные рамки, чтобы найти интересные композиционные решения:

Найдите вокруг живое взаимодействие:

Если вам интересно посмотреть другие фотографии из этой серии, смотрите их тут и тут.

[widget id=»text-32″]