Настройка камеры при съёмке панорам. Советы и тонкости.

В третей части вы узнаете: 

1. Какие параметры выставлять при съёмке и в какой последовательности
2. Оптимальный размер диафрагмы при съёмке панорам
3. Оптимальная выдержка. Что делать, если приходится снимать панораму с движущимися объектами? Например, листва или люди.
4. Оптимальная светочувствительность (ISO)
5. Бонус — «вытягивание теней», или что такое «потянуть два стопа»

Предыдущая статья получилась неожиданно длинная и вылезла за все возможные рамки, поэтому я принял решение разделить её на несколько частей. Продолжаем! Но, прежде чем приступить к изложению материала, я разъясню некоторые термины.

Термины и ответы на вопросы читателей

Экспонирование — это слово встречается часто, но, возможно, не все понимают его смысл. Происходит он из далёких плёночных времён и обозначает процесс засвечивания плёнки светом, проходящим через объектив. С тех пор изменилось только одно: вместо плёнки свет чаще попадает на матрицу фотоаппарата. Остальное — неизменно. Из термина «экспонирование» вытекает ряд понятий:

Недоэкспонированный снимок — «тёмный» снимок, в котором пропала информация в тенях, и на тёмных участках невозможно разглядеть детали. Недоэкспонирование «лечится» увеличением длины выдержки или размера диафрагмы.

Переэкспонированный снимок — обратный термин, обозначающий слишком светлый снимок, в котором пропала информация о светлых участках, и, к примеру, на небе невозможно разглядеть детали. Переэкспонирование «лечится» уменьшением длины выдержки или размера диафрагмы.

Экспопара — комбинация из двух параметров — длины выдержки и величины диафрагмы в момент съёмки.

ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Если немного подумать, то смысл термина становится вполне понятен. Если же не хотите думать, то вот вам чудесная статья, читайте внимательно.

Параметры камеры и последовательность их установки

Итак, вы решили снять панораму. Выбрали место для съёмки, поставили камеру на штатив, который выровняли по уровню (у вас ведь есть уровень на штативе?), что дальше? Ценное замечание: я не в курсе устройства миллиона различных моделей камер, поэтому, если вы не знаете, где у вас настраивается тот или иной параметр — читайте инструкцию.

1. Отключите автоматическую настройку ISO.
2. Установите минимальное ISO. 50, 64, 100, 200 — у разных камер оно разное. Но имейте в виду, что для достижения наилучшего результата не следует пользоваться режимами Low1, low2 и прочими, не имеющими явного числового обозначения. Это «нечестные» пункты. Например, у вас в меню есть список: low3 — low2 — low1 — 100 — 200 — 400 — 800 — 1600 — 3200. Эти самые LOW представляют собой программно заниженную светочувствительность, которая создана искусственно из ISO 100, и ведёт к потере качества. Низкое значение ISO необходимо устанавливать, чтобы избежать появления шума. *ISO не всегда нужно минимальное, об этом ниже
   
3. Установите режим А (Nikon) или Av (Canon). Это приоритет диафрагмы.
4. Установите диафрагму, с которой будете снимать. В режиме приоритета диафрагмы это единственный существенный параметр, который вы можете менять. Подробно этот пункт будет рассмотрен ниже.
5. Если вы снимаете в JPEG, либо вообще не знаете таких слов, как JPEG и RAW, обязательно установите баланс белого в соответствии с ситуацией. Например, ясно, облачно, лампы накаливания и т.п. По этому поводу читайте инструкцию фотоаппарата. Если снимаете в RAW и обрабатываете потом все снимки в RAW конвертере, то этим пунктом можно пренебречь. Чем грозитнеправильный баланс белого, я рассказал в предыдущем выпуске.
6. Установите матричный (оценочный) экспозамер. Центровзвешенный и точечный могут дать непредсказуемый результат.
7. Наведите камеру на нейтральный по яркости объект. Например, если у вас в кадре есть заходящее Солнце и тёмная гора, то поверните объектив где-то между ними. Таким образом, вы будете настраивать параметры экспонирования по не слишком тёмному и не слишком яркому участку панорамы, и будет вам счастье.
8. Запомните, какую выдержку установила ваша камера. Обычно этот параметр выводится на дисплее в виде значений 1/100, 1/15, либо просто 100, 15, что на самом деле означает одно и то же — сотую и пятнадцатую долю секунды соответственно. Если выдержка равна целой секунде или больше неё, то обычно выглядит это так: 1′, 10′, 30′. Если выдержка пропала с экрана, нажмите кнопку спуска на половину и отпустите — выдержка снова появится на экранчике. 
9. Переключитесь в режим М (полностью ручной)
10. Установите значение выдержки, которое вы запомнили в п.п. 8.
11. Сделайте один кадр и убедитесь, что он оптимально проэкспонирован. В случае необходимости поэкспериментируйте со значением выдержки, добиваясь оптимального результата.
12. Отключите автофокус (для чего это необходимо сделать — см. вторую часть панорамной азбуки)
13. Поверните камеру в левую или правую часть панорамы (в крайнюю). Начинайте снимать, а как это делать — вы узнаете дальше.

Оптимальный размер диафрагмы при съёмке панорам.

Да простят меня матёрые фотографы за столь упрощённое изложение, ведь статья ориентирована в основном на новичков.

Диафрагма это то, что начинающие фотографы очень редко понимают. А зря. На жаргоне её называют «дыркой», и это неспроста: диафрагма действительно регулирует диаметр отверстия, через которое проходит свет, попадающий в объектив, а затем на матрицу фотоаппарата. На дисплее вашей камеры вы можете видеть следующие значения диафрагмы: f/2.8, f/5.6, f/10 и так далее. И здесь новички обычно начинают путаться, не понимая, почему 2.8 больше чем 10. А на самом деле всё очень просто: это не 2.8 и 10, это на самом деле 1/2.8 и 1/10, то есть дроби. Естественно, 1/10 меньше. А обозначают эти числа количество проходящего через объектив света. Сильно распространяться не буду, в мои цели ликбез не входит. Читайте соответствующие материалы в сети.   Что касается панорам, я привожу примерный список оптимальных значений диафрагмы для различных камер. Имейте в виду, что он не является истиной в последней инстанции, ведь оптимальные значения диафрагмы зависят ещё и от объектива.

• Типичная мыльница: f/4 — f/5.6
• Продвинутая мыльница с относительно большой матрицей: f/5.6 — f/8
• Кропнутая зеркалка (камеры класса Canon 1000d, 500d, 7d, Nikon d3000, d90, d7000, d300): f/8-f/11
• Полнокадровая зеркалка (камеры класса Canon 5dmII, 6d, Nikon d600, d700, d3 и прочие): f10-f16

Зажатие диафрагмы ведёт к увеличению резкости и увеличению ГРИП (особенно актуально при наличии дальних и ближних объектов), но лишь до определённого предела. Дальше качество картинки начинает сжирать дифракция. Да ещё и пыль на матрице может вылезти, так что не стремитесь зажать диафрагму «в звон».

Однако. И здесь всё не так просто. Иногда можно снимать панорамы и на открытых дырах. Например, моя панорама с велоночи снята с диафрагмой 2.8 просто потому что было очень темно, я снимал с рук, а из-за обилия двигающихся людей сделать длинную выдержку не представлялось возможным. И итоговый результат выглядит не так уж отвратительно. Поэтому прежде всего учитесь понимать физику фотографии и чувствовать, что от вас требуется. Изучайте возможности своей камеры и объективов. Некоторые объективы способны показать отличную, чистую картинку дальнего плана уже на f4, а это означает, что при необходимости и отсутствии объектов переднего плана вы можете смело открывать диафрагму до f4-f5.6. Но возьмите за правило зажимать диафрагму как можно сильнее там, где в кадре присутствуют и ближние, и дальние объекты.

 Оптимальная выдержка при съёмке панорам

При выборе оптимальной выдержки необходимо учитывать несколько факторов:

1. Наличие в кадре людей и движущихся объектов
2. Уровень освещённости
3. Творческий замысел

Рассмотрим первый случай. Допустим, вы снимаете интерьерную панораму. Ну или городской ландшафт ранним утром. В этом случае вы не встретите никаких помех в виде движущихся объектов, и выдержка в таком случае не имеет значения. Вы можете спокойно установить ISO 100, диафрагму f10, и согласиться с тем значением выдержки, которое предложит вам камера. Исключение составляют очень тёмные сцены, где необходима длительная выдержка, а камера не способна корректно рассчитать её. В таком случае вы выставляете ISO, диафрагму, а выдержку подбираете опытным путём в режиме М.

Второй случай — наличие в панораме людей или листвы, которые движутся сами по себе и не собираются останавливаться. Здесь вы поступаете следующим образом: выставляете минимальное значение ISO, оптимальное значение диафрагмы, и смотрите, какую выдержку «предложит» ваша камера. И начинаете усиленно думать :) Если люди стоят неподвижно, то их можно снимать даже на 1/10 секунды (но будьте осторожны и внимательны, вдруг кто резко дёрнется), комфортная выдержка при съёмке людей широкоугольным объективом с устойчивым штативом — 1/30 и короче. Если люди идут, то хотя бы 1/60. Если бегут, то 1/250-1/1000. Но вот вы установили минимальное ISO, оптимальную диафрагму, а камера предложила какую-то совершенно непристойно длинную выдержку. Вы сделали пробный кадр и увидели вместо людей лишь их призраков.

Что делать? Вначале нужно увеличить диафрагму. Например, попробуйте установить f8 вместо f10. Не помогло? Увеличьте ISO до 200. Таким образом, в этот момент вы сталкиваетесь с оптимальным подбором экспопары. Об ISO я расскажу чуть ниже, а пока лишь сообщу что вам нужно добиться оптимального компромисса между диафрагмой и ISO, чтобы выдержка получилась достаточно короткая (всё просто: ISO выше — выдержка короче; диафрагма больше — выдержка короче). В такие моменты вы захотите более продвинутую камеру, которая позволит снимать с большими значениями ISO без появления шума.

Выбор оптимального значения ISO при съёмке панорам

Ключевой момент при выборе значения ISO — знание возможностей вашей камеры. Поэтому не поленитесь экспериментировать с различными значениями и сравнивать результаты, это даст вам драгоценный опыт, который дороже самой дорогой техники.

Минимальное значение ISO обеспечит вам наименьшее количество шума, но потребует более длинной выдержки или более открытой диафрагмы, поэтому принимать окончательное решение всегда нужно с умом. К примеру, при съёмке той самой панорамы велоночи я выставил ISO 3200, выдержку 1/40, диафрагму f2.8, и в значительной степени благодаря этому смог сделать её. Слепо следуя правилам и установив iso 100, я неминуемо потерпел бы фиаско.

Мой Nikon d600 позволяет снимать вообще без шума до ISO400, с минимальным шумом на ISO 800, и даже на 1600 можно вполне комфортно работать, что доказал репортажный виртуальный тур с открытия выставки Синяя сова, который был полностью отснят на ISO1600, f4, 1/40. Знание возможностей камеры даёт мне простор действий и умение ориентироваться при съёмке в сложной ситуации. Тем не менее, я не стараюсь задирать ISO и укорачивать выдержку. Например, при съёмке интерьеров всегда устанавливаю ISO равным 100, какая бы длительная выдержка не потребовалась при этом.

Бонус. Как вытягивать тени в RAW, или что такое «два стопа»

У одного из моих читателей в Google+ после прочтения предыдущего выпуска возник вопрос, что означает «вытянуть два стопа из теней«. Я позволю себе сделать отступление и рассказать об этой страшной фразе подробнее. «Вытянуть два стопа (один, три, четыре)» — жаргонное выражение, но очень удобное, и потому постоянно используется фотографами.  Когда вы снимаете в формат RAW и открываете фотографии в конвертере (Например, Adobe Lightroom), вы можете видеть целый столбик различных бегунков и ползунков (все картинки кликабельны):

Параметры экспозиции при съёмке были подобраны таким образом, чтобы небо было хорошо прорисовано. Нас интересует пункт, подчёркнутый красной чертой — Exposure, или Экспозиция. Именно этот бегунок отвечает за «стопы». Грубо говоря, подвинув его вправо на величину +1, вы вытянете весь снимок на один стоп. +2 — два стопа. Давайте попробуем так сделать, и вот что мы получим:

Как видите, недоэкспонированная часть кадра (деревья и горы) стала хорошо видна, но небо «вылетело» и потеряло всю свою содержательность. Именно поэтому нам нужно тянуть 2 стопа не из всего кадра, а только из теней. Поигравшись с бегунком Exposure, мы возвращаем его на место и приступаем к экспериментам с другими параметрами. В частности, Blacks и Shadows. Я подвинул оба бегунка вправо, и получил следующий результат:

Небо сохранено, земля оказалась прорисована, и мы получили нужный нам результат: вытянули примерно 2 стопа из теней! Как видите, ничего сложного здесь нет. Но лично меня такой результат не устраивает, я ещё немного поиграю с бегунками:

Аналогичным образом можно «вытягивать стопы» из светлых участков изображения, только для этого нам уже потребуются бегунки Highlights и Whites, и «тянуть» их мы будем влево, то есть затемнять светлые участки. В следующем выпуске я перейду к практической части, расскажу о настройке панорамной головки и съёмке цилиндрической панорамы, а также покажу способ её сборки в PTGUI на полуавтомате.

Предыдущие и следующие выпуски

• Глава 1. Азы панорамного дела.
• Создание панорам от А до Я. Глава 2. Техника.
• Настройка камеры при съёмке панорам. Советы и тонкости.
• Как сделать цилиндрическую панораму без панорамной головки
• Работа с масками в PTGUI (перевод)
• Как добавить панораму в карты Google
• Почему нельзя снимать гигапанорамы в теплую погоду?