В среднем 1-2 раза в день вы задаёте мне вопросы: какой фотоаппарат выбрать, какой объектив купить, новый или б.у., зеркалка или беззеркалка… И каждый раз я стараюсь вникнуть в вашу проблему выбора и помочь, дать совет, направить. В статье про выбор первой зеркалки есть много технических сравнений, описание отличий разных моделей камер, их преимущества и недостатки, но там нет главного — духовной составляющей.
Задумайтесь, почему вы фотографируете. Возможно, вам нравится процесс, результат, общение с людьми. Отлично. Но как мы пришли к фотографии? Мне кажется, если копнуть поглубже, то выяснится одна удивительная закономерность: интерес к фотографии напрямую зависит от первого знакомства с ней. В моём случае первое знакомство с фотографией происходило в детстве, когда я вертел в руках фотоаппараты «Зенит» — мамин и папин. Серьёзная, тяжёлая, железная, сложная штуковина в прочном кожаном чехле, которые мне в мои 6 лет и открыть-то было трудно. Примерно тогда же мама (кажется, всё-таки мама) объяснила, что чем ярче погода, тем короче нужна выдержка. Разумеется, я ничего тогда не понимал, но мог осознать разницу в звуке щелчка между 1/30 и 1/500. Тогда в голове отложилось чёткое понимание, что в солнечный день нужно ставить одну из крутилок на 500. Про другую крутилку — диафрагму — мама сказала, что на солнце нужно ставить 5.6 (при этом внутри уменьшается дырочка), а в помещении можно поставить 2. Ещё нужно сфокусироваться, чтобы изображение было чётким.
Прекратите бояться экспериментов! Только так вы будете развиваться. Эта фотография сделана на длинной выдержке со вспышкой, направленной вбок, в стену.
Для большинства новичков в фотографии одна из самых больших проблем — преодоление страха. Это часто приводит к тому, что фотограф упускает отличный кадр или даже толком не пытается делать хорошие снимки. Но все мы люди, и страхи для нас — норма, особенно если мы начинаем какое-то новое дело и быстро развиваемся. Я разобрал шесть самых популярных страхов, которые испытывают фотографы-новички, и привёл советы по их преодолению.
В этой заметке я расскажу о тех проблемах, которые возникают при попытке фотографировать детей, без учёта «среды обитания». То есть, здесь я не буду затрагивать такие проблемы, как некрасивый задний фон, недостаток места и так далее, а говорить буду только о трудностях «работы с моделью».
Можно научиться фотографировать пейзажи, можно освоить съемку портретов взрослых моделей, которые готовы замереть и подождать, не двигаться и работать ради успешного результата фотосессии, которые послушают вас, если вы попросите их подойти ближе или отойти подальше, наклонить голову, расправить плечи. Взрослая модель заинтересована в результатах съёмки, и это принципиально отличает ее от ребёнка. Итак, первое отличие ребёнка от взрослого:
1. Ребенку не нужны фотографии!
Действительно, ребенку абсолютно безразлично, как он выглядит на фото. У него есть занятия поважнее: накормить куклу, построить башню из кубиков, попрыгать на диване, потаскать за хвост кошку, гонять по двору на велосипеде, ловить бабочек, играть в снежки…
Детям нет дела до того, что интересно вам
[widget id=»text-32″]
Поиграть с вами, наконец!
Я хорошо помню, как в мои шесть лет на новогоднем утреннике ко мне подошел дядечка-фотограф, поставил рядом с елочкой, сказал чтоб я взялся рукой за елочный шарик. Я растерялся, и дядечка слегка раздраженно подошел и, взяв меня за руку, поднес ее к правильному шарику. Бумажный нос (я был в костюме Буратино) заставил снять, потому что он чем-то ему не понравился. Короче говоря, я был расстроен и обескуражен. Картину дополнил категоричный приказ: «улыбнись!», и я совершенно не понял, зачем я должен его выполнить и как мне это сделать. В итоге получилось, скажем так, не очень радостное лицо.
И это вторая проблема!
2. Ребенок не знает, как он выглядит
С какого расстояния вы разглядываете себя в зеркале? Метр, полтора? Полметра? Например, у меня не очень хорошее зрение, и я смотрю на своё отражение с метра, чтобы что-то разглядеть. А классическая крупно- и среднеплановая портретная фотография делается с расстояния 3 метра и больше. Несоответствие! Человек в зеркале и человек на фото в большинстве ситуаций выглядят совершенно по-разному. А если прибавить к этому асимметрию лиц, то проблема усугубляется ещё больше: в зеркале наш правый глаз находится справа, а левый слева. В то же время на фотографиях всё наоборот!
Как вижу себя я в зеркале и как его видят меня окружающие
Когда вы разглядываете себя в близком отражении, вы почти не видите ушей, а лицо кажется более узким. Но если вас фотографируют с «правильного» портретного расстояния, нос становится чуть меньше, появляются уши, лицо становится шире. В примере выше первый снимок сделал я менее чем с метра (с вытянутых рук), и затем отзеркалил его как в зеркале. Второй снимок сделала моя ученица на занятии, расстояние до 3 метров. Обратите внимание, как сильно отличаются пропорции лица.
И пока что мы говорим о взрослых! Что уж говорить о детях, которые вообще ни малейшего понятия не имеют, как они выглядят, пока не посмотрят в зеркало. Да им это и неважно!
Ребёнок не знает, как изобразить эмоцию
Эмоции детей всегда естественны и непосредственны
В этом и есть магия детства: дети непосредственны, они не играют, а живут. И если вы просите ребёнка улыбнуться, будьте готовы к такому подарку:
Как не надо заставлять детей улыбаться!
И это нормально, сами напросились!
Вы просите ребенка улыбнуться, а он корчит гримасу. Вы просите взрослого принять естественную позу, а он напрягается и выглядит странно.
Да, есть эта проблема не только у детей: взрослые зачастую ведут себя точно как маленькие дети: напрягаются при виде незнакомого дядьки с большой камерой, при попытке стать в непринужденную позу иногда становятся в позу бревна. Я это отлично знаю сам по себе — крайне трудно поначалу понять, как ты получишься на фото. Вроде и делаешь всё нормально, а на выходе — страх и ужас. Как не надо заставлять детей улыбаться!
3. Дети и мужчины намеренно портят снимки
Почему нельзя просить детей улыбаться
У наших детей к 4-6 годам (а затем от 11 лет до 50) зачастую формируется такая реакция на фотографа, а все потому что ребенка заставляют замирать, улыбаться, «показывать зубки», «смотреть сюда», «стоять тут», «обнимать братика». Еще хуже, когда ребенку это нравится, и он начинает «воображать» — вести себя так, как его «научили» взрослые. Стоит однажды взрослому фотографу показать ребенку язык, и маленькая фотомодель может принять игру, начав зеркалить фотографа. Нужно ли говорить, что впоследствии ребенок может начать показывать язык всем фотографам? Стоит ли говорить, что мужчина, который в последние 30 лет фотографировался только на паспорт и водительское удостоверение, при виде фотоаппарата может начать закрываться рукой и корчить рожи? Все это защитные реакции, возникшие из-за чересчур назойливых фотографов.
Что только не делают родители, лишь бы заставить ребенка не убегать из кадра, и чтобы все-таки получилось сфокусироваться и сделать фото. Но ребенок движется, крутится, бегает. Стоит вам сфокусироваться, как у него появится новое неотложное дело, малыш развернется и убежит, оставив в кадре в лучшем случае свой маленький затылок :)
Фотография подвижного ребёнка
Как фотографировать подвижного ребенка?
Прежде всего, помните главные вещи:
Ребенку не нужны фотографии
Ребенок не знает, как он выглядит
Ребенок, которому вы надоели, будет портить фотографии
Ребенок подвижен, и это нормально
А теперь, когда вы запомнили эти 4 пункта, можно приступить к пристройке. Но об этом мы поговорим в следующем материале!
Начало восхождения на восточную вершину Эльбруса. Выход из штурмового лагеря
С Новым годом наконец-то пришли зима, со снегом и морозами, и для многих встал вопрос о съемке в морозную погоду, как обращаться с фототехникой. Не всё здесь так просто, как может показаться. Итак, несколько советов, которые помогли мне, например, при съемке в тумане и температуре окружающего воздуха -27 на вершине Машука. А при восхождении на Эльбрус с севера мне на день съемки хватило одного аккумулятора, которым я сделал порядка 600 снимков, сохранив еще примерно третью часть заряда.
Меня часто спрашивают, какой фотоаппарат выбрать, если вы новичок, и хотите развиваться как фотограф. Муки выбора кажутся невыносимыми, но на самом деле всё предельно просто.
Сначала вам нужно определиться, собираетесь вы заниматься профессиональной фотографией или нет. Внимательно изучите эти пункты и честно ответьте себе на эти вопросы.
Зеркальный фотоаппарат нужен вам, если вы:
Собираетесь зарабатывать фотографией
Хотите регулярно снимать в фотостудии
Увлекаетесь пейзажной фотографией и считаете это направление приоритетным
Легко осваиваете технику
Имеете скромный бюджет
Зеркальный фотоаппарат НЕ нужен вам, если вы:
НЕ собираетесь зарабатывать фотографией деньги
НЕ собираетесь снимать в студии
Не считаете пейзажную съёмку приоритетной
Не хотите слишком сильно заморачиваться с настройками
Хотите просто фотографироваться в отпуске и всюду таскать камеру с собой
Если вам кажется, что по большинству пунктов вам нужен зеркальный фотоаппарат, продолжайте читать эту статью. Если вам кажется, что по большинству пунктов зеркалка НЕ нужна, то не покупайте зеркалку, купите лучше беззеркальную камеру одной из трёх фирм: Sony, Olympus, Fujifilm. Ориентировочная цена на лето 2016 года — 30-40 тысяч рублей. Уверяю вас, для любительской фотографии и путешествий так будет гораздо лучше!
Но если вы всё-таки выбрали зеркалку, то…
Это должен быть Canon или Nikon. Никаких пентаксов, олимпусов! Почему? Потому что 80% рынка зеркалок (пока ещё) принадлежат Canon и Nikon. Потому что у ваших друзей с вероятностью 100% будут эти две марки, а также объективы и другие аксессуары к ним (Какой объектив купить сразу после покупки зеркалки?). А на Pentax не будет ничего и ни у кого. НО! Если у нескольких ваших друзей есть, например, Олимпусы с комплектом оптики, берите Олимпус. Спросите у них, они посоветуют конкретную модель. Я про Олимпус ничего не знаю, и советовать не могу. То же самое с другими марками:
Если у большинства ваших друзей зеркалки определённой фирмы (плюс комплекты оптики, вспышки, а друзья не жмоты), берите камеры этой фирмы. Если же у вас нет друзей, вернитесь к двум названным маркам.
Как выбрать фотоаппарат и не вляпаться?
Закат на хепоярви
Производители фотоаппаратов каждый год выкатывают нам очередную супер-новую модель с супер-сверхъестественными возможностями, которая по сути отличается от предыдущей только маркетинговыми ходами (и, разумеется, ценой). У Nikon и Canon есть 5 классов фотоаппаратов, причём различия в пределах первого и второго класса ничтожны.
Класс 1: Смотрите, я зеркалка! Nikon d40-60-3000-3100; Canon 1000-1100-1200D. Минимальный набор наворотов, довольно дурацкое, но простое управление, пробег до 40000 снимков. Можно брать новичку. Отдельно хочу выделить д3200 и более новые никоны — у них пробег 100 тыщ, что уже хорошо.
Класс 2: Смотрите, я зеркалка со свистелками и перделками! Nikon d5000-5100-5200-5300, Canon 500-550-600-650-700D. Появляются дополнительные режимы: брекетинг (можно делать HDR), настройки вспышки, больше возможностей видео, больше настроек. Ресурс затвора по-прежнему 40000 снимков (у свежих моделей начиная от никона д3200 и кэнона 700д 100 тысяч кадров). Из всего этого полезен только брекетинг (и видео, но ведь мы сейчас рассматривам камеру для фотосъемки?). Цена обычно возрастает непропорционально. Можно брать новичку.
Класс 3: Еще чуть-чуть и профи. Nikon d90-7000-7100-7200, Canon 50-60-70D, 7D. Лучше автофокус, выше скорости, ресурс затвора доведен до 100-150 тысяч снимков. Есть брекетинг экспозиций, с которым удобно делать HDR. Эти камеры нужны, чтобы вы ощутили новые возможности, но поняли, что дальше совершенно никак не можете жить без камеры класса 4. Новичку брать чаще всего не стоит. Разве что для репортажа. Если ОЧЕНЬ хочется, обычно я рекомендую проскочить эту стадию и сразу взять какой-нибудь б.у. полнокадровый фотоаппарат из следующей категории, но бывают исключения.
Класс 4: Смотрите, я рабочий инструмент. Nikon d600-610-700-750-800, Canon 5Dii, 5Diii. Эти камеры нужны профессионалам, которые готовы обновлять технику каждые 2-3 года. Новичку это не нужно! Вы ведь не хотите стать фотоонанистами, над которыми смеётся Кен Роквелл? Правда, есть одно исключение. Если вы уверены, что фотография это навсегда, купите за 20 тыщ б.у. Canon 5D, и к нему объектив Canon 50 1.8, предварительно тщательно проверив технику.
Класс 5. Я профи. Nikon D3, D4, Canon 1D, 1Dx. Эти камеры нужны тем, кому они нужны. Если вы сомневаетесь, нужны ли они вам, то они вам не нужны. Я гарантирую.
Класс 6. Я старая дешёвая полнокадровая зеркалка. Canon 5D (не марк). Ужасный экран, дохлый автофокус (автофокус как у 5D mark II), надёжный конструктив, очень живучий затвор, хороший видоискатель, нет видео. Камера подходит вам, если вы уверены, что художественный портрет — для вас, но денег на новые полнокадры нет.
Есть ещё беззеркалки, они стоят особнячком. Их нельзя отнести ни в одну из категорий, придётся мне написать отдельную статью.
Если вы новичок и хотите развиваться, то лучше смотрите Nikon из класса 1 или 2, либо Canon из класса 2. Почему кэнон из класса 2? Потому что, на мой субъективный взгляд, кэноновские 1000-1100-1200д очень уж ущербны, а стоят ненамного дешевле старших собратьев. Ну ладно, 1200D еще можно рассмотреть.
Он не переплатил за новизну, и счастлив
Фотоаппарат: новый или б.у?
Многим не нравится сама мысль о покупке подержанной камеры. В этом шаге видится проявление нищебродства (я не настолько беден, чтобы покупать б.у. камеру), боязнь скорой поломки (вдруг ее с обрыва кидали до меня), либо банальная брезгливость. Касаемо брезгливости — возьмите жидкость для мытья стёкол и протрите аккуратно камеру. Всё, проблема решена. Не вздумайте только протирать технику этиловым спиртом — угробите стекло и пластик.
Почему б.у.? Подержанную камеру можно купить очень дешево. К примеру, какой-нибудь Nikon d3000 или Canon 550D можно взять за 8000-10000 рублей, а что это значит?
А это значит, что у вас останется кучка денежных знаков для покупки портретного объектива, штатива, вспышки и других полезных вещей. И в итоге вы получите гораздо большее развитие, чем если бы снимали новой камерой с одним-единственным китовым объективом.
Это значит, что вам не так жалко будет новую камеру. Вы не побоитесь угробить ее на карусели, вы возьмете ее на пляж(где ее могут украсть, где она может забиться песком или промокнуть), вы возьмете ее в горный поход и в полет на параплане иливоздушном шаре, и в итоге сделаете гораздо больше классных снимков.
Это значит, что там не будет этих триллионов мегапикселей. Запомните главное: чем меньше мегапикселей в зеркалке, тем лучше! В идеале их должно быть не больше 12 (если вы не собираетесь снимать гигапанорамы и делать фотообои высокого разрешения). Но маркетологи с каждым годом увеличивают число мегапикселей, лишая нас возможности купить камеру с нормальным их числом. При этом ни один стандартный объектив не способен раскрыть потенциал, скажем, 24-мегапиксельной матрицы. Выходит, вы платите за ненужную примочку. К тому же, большое число пикселей накладывает требования на компьютер, который будет обрабатывать ваши снимки. Так, для комфортной обработки своих 24-мегапиксельных фото я собрал компьютер ценой порядка 60000 рублей (2 года назад, до повышения цен), а теперь цена аналогичной машины перевалила за 100 000 рублей.
Даже если вам не понравится эта камера, вы потратили ВСЕГО 10000-15000 рублей! Не 30000, не 60000! И всегда можете продать камеру за те же 10000-15000, не потеряв ни рубля. Или потеряв пару тысяч, но эти потери не идут ни в какое сравнение с обесцениванием новой техники, которая через год на вторичном рынке в самом лучшем случае теряет 30% своей цены.
Вы приобретёте бесценный опыт, поймёте, чего хотите от камеры и к чему стремитесь. И следующая камера (красивая и новая, из магазина) уже будет выбрана вами сознательно и вдумчиво. Возможно, это будет камера другой фирмы, но вы будете четко знать, почему выбираете именно эту фирму.
Подъем на штурмовой лагерь на северном склоне Эльбруса
Если вы решили поступить правильно и купить б.у. камеру…
Nikon или Canon?
Если у ваших друзей преобладает Nikon, берите Nikon. Если у большинства друзей Canon, то, как несложно догадаться, Canon. Почему? Потому что они обязательно поделятся с вами объективами и советами. И ещё. Если вам интересен только портрет, берите Canon (у него лучше полутона).
А если не поделятся, или если у вас нет друзей-фотографов, или вас интересует только пейзаж, то…
Берите Nikon.
Нет времени объяснять, просто за 2 года обучения фотографии я понял одну вещь: все мои ученики, у которых Nikon, осваиваются гораздо быстрее и легче кэнонистов. У никона лучше китовые объективы. У него лучше передача тёмных участков изображения.
Но! Если вы считаете, что у вас развито точное (техническое) мышление, вы знаете азы фотодела, представляете себе технологию появления изображения на плёнке (в общих чертах), или собираетесь в будущем снимать в основном портреты, то…
Берите Canon.
На самом деле, причина более успешного усвоения фотодела никонистами заключается в заднем экранчике. Дело в том, что у Никонов класса 1 и 2 на экранчик выведено графическое изображение диафрагмы, что способствует лучшему пониманию механизма её регулировки. У Кэнона там только числа, которые сложнее понять новичку. Плюс все основные настройки съёмки у разных моделей Никона прячутся под одной и той же кнопкой [i], а у кэнона там чёрт ногу сломит — то Q, то Info, то ни того, ни другого нет, а нажимать надо что-то ещё… В итоге никонисты в начале своего нелёгкого пути осваиваются проще.
Экранчик Nikon d5300 и Canon 700D
Далее речь пойдет о выборе конкретных камер с китовым объективом (18-55).
Подержанная изба в Тульской области
Как не вляпаться при покупке б.у.
Не секрет, что любая б.у. техника подвергается самым разным воздействиям самых непонятных (и порой темных) личностей. Поэтому, выбирая б.у. камеру, смотрите на следующие моменты:
Портрет владельца
Если продавец — профессиональный фотограф, и продаваемой камерой зарабатывал, не берите её*. Если это простой обыватель, который фотографировал детей (своих) и цветочки (на своей клумбе), тщательно проверьте и берите.
*Бывают исключения. Например, у меня есть пара знакомых профессионалов, после которых техника в лучшем состоянии, чем до покупки. Но я знаю их лично, и это для меня лучшая гарантия.
Пробег
Камера не автомобиль, но пробег для неё не менее актуален. Все младшие модели (которые я советую) протестированы до 40000 срабатываний затвора, а это не так много, как может показаться.
Пробег на Никонах можно проверить с помощью программы Showexif (тут подробнее), для этого нужно открыть в ней последний RAW, сделанный камерой, и найти параметр Shutter Release Count. Для современных кэнонов пробег проверяется программой EOSinfo, которую можно скачать в интернете бесплатно. Но у старых кэнонов этот номер не пройдёт, узнать пробег там невозможно, и остатся смотреть по косвенным признакам. Номер снимка (например, DSC_1153 или IMG_5463) не говорит ни о чём! Во первых, его можно сбросить в меню, а во вторых, он обнуляется, когда доходит до кадра 9999.
Как оценить, стоит ли брать фотоаппарат с тем пробегом, который вы установили? Смотрите этот список:
Пробег в пределах 7000-8000 — нормально.
8000-12000 — торгуйтесь.
20000 — торгуйтесь очень сильно.
30000 — бегите оттуда.
Замена затвора отнимет у вас кучу времени и 10-15 тысяч рублей. Как вы понимаете, для камеры за 15000 это несколько дороговато, поэтому выбирайте б.у. камеру с умом.
Причина продажи
Уважительная причина
Причины бывают уважительные и неуважительные.
Уважительные причины, чтобы продать камеру:
Смена техники на более новую модель (прощупайте, так ли это на самом деле)
Переход на полнокадр (частный случай предыдущего пункта), обычно в этом варианте продавец распродает еще кучку объективов, запасные батарейки и так далее. Если продавец говорит, что переходит на полный кадр, спросите, какие ещё объективы он продаёт. Редко бывает, что у человека все объективы взаимозаменяемые.
Смена системы (с никона на кэнон и т.п.). Спросите, что еще продает человек.
Купил, думал буду снимать, но на самом деле «поигрался два дня и фоткаю на мобилу»
Купил, думал что будет сразу круто получаться, но как-то нет
Купил любимой доче, а она только селфится (уважительная причина, но смотрите внимательно внешний вид — вдруг девочка таскала камеру в дамской сумочке без крышек вместе с кирпичами)
НЕуважительные причины продажи:
Срочно нужны деньги срочно срочно ааа!!!!1 Уступаю 1000 рублей срочно купите!!! Не спешите. Проверьте всё 300 раз, попросите продавца подождать день-другой, проконсультируйтесь с соседом со мной. Никуда он не убежит, а так быстро обычно спихивают барахло или ворованное добро.
Да я купил ее на Ebay и перепродаю… (если это продавец из сообщества наподобие Nikon_sale, у него сотни продаж и нет негативных комментариев, то связываться можно; иначе — с большой осторожностью)
Я в Америке, камера у брательника в Тагиле, он интернетом пользоваться не умеет, киньте деньги на карту жены, брательник отправит. Лажа 100%. Помните: где больше 1 человека, дело пахнет кидаловом. Продавец и лицо, принимающее деньги, должны быть одним и тем же человеком.
Внешний вид
Обратите внимание на потёртости корпуса. Если пластик камеры сохранил характерное матовое покрытие, а резиночки держатся на своих местах уверенно и не разбухли, это хороший знак. Сильная затёртость камеры может свидетельствовать о неосторожном обращении и обширной биографии. Бегите от таких камер.
Пыль
Снимите объектив и загляните в шахту камеры (дырка, куда вставляется объектив). Если там чисто (максимум пара небольших пылинок на черных стенках), все хорошо. Если там скопления пыли, ворс, волосы, отпечатки пальцев и еще непонятно что, бегите.
Некоторое количество пыли на матрице — нормальное явление. Не стоит этого бояться, но если её там очень много — откажитесь. С камерой обращались небрежно.
Состояние болтов, защитных крышечек и т.д.
Крышечки должны быть на месте. Две крышки объектива, крышка байонета (она затыкает дырку в камере, когда на ней нет объектива), у некоторых моделей в комплекте идет крышечка видоискателя (закрывает окошко, в которое надо смотреть).
Болты должны быть без следов откручивания! Все шлицы на них должны быть в порядке. Если болты крутили, значит камера была в ремонте.
Документы
Также в комплекте должна быть коробка, инструкция, условия гарантии и сам гарантийный талон с датой продажи и печатью продавца. Если документов нет или «да они на даче лежат, потом могу отдать», — попросите продавца сначала привезти документы с дачи. Ворованная техника вам не нужна.
Серийные номера
Должны быть на месте и хорошо читаемы. Осмотрите нижнюю сторону объектива и камеры, убедитесь, что все номера и надписи потерты не более, чем камера в целом.
Ещё 100 причин, чтобы не брать камеру
Продавец просит предоплату (смоется)
Продавец говорит, что завтра уезжает в Бангладеш, поэтому камеру вы должны выкупить сегодня (подсунет барахло или ворованное)
Продавец просит прийти к нему домой (в квартиру) — идите смотреть с двумя крепкими мужиками, один караулит на лестничной клетке (у него остаются деньги), второй заходит с вами — честному продавцу бояться нечего, а нечестный откажется. Если крепких мужиков нет — не идите. Известны случаи мошенничества и грабежа.
Документов, коробки, зарядки нет (на самом деле, всякое бывает. Вот я живу в Петербурге, а коробки в Пятигорске). Отсутствие коробки — не беда. Отсутствие инструкции — проблема для бюджетных камер, сложнее будет продать новичку. Отсутствие зарядки (если она предусмотрена заводом) — беда. Как люди вообще пользовались камерой? Может, она ворованная?
Камера «у друга«
Камера недавно из ремонта
Если продавец нашел вас сам, камера у него якобы продается, но объявлений об этом на Avito или в других местах нет, к тому же цена хорошая — 100% мошенник, бегите от него. А если есть друзья в органах — наведите их на него.
Nikon D40 — великолепная старая зеркалка с отличной картинкой и идеальным разрешением матрицы (всего 6МП, более чем достаточно для любых бытовых и художественных нужд). Для ночной съемки слабовата. Недостатки — маленький бледный экранчик и отсутствие шансов найти ее. Оптимальная цена за не убитую камеру — в пределах 7000.
Nikon D60, D3000, D5000 — всё еще хорошие цвета, разрешение 10МП. Тоже очень хороший вариант. Недостатки — маленький бледный экранчик и отсутствие шансов найти ее. Для ночной съемки не пойдут. Оптимальная цена за не убитую камеру — в пределах 10000.
Nikon d3100, d5100 — начинается гонка за мегапикселями, появляется видеосъемка, цвета становятся хуже. Но ISO выше, в сложных условиях снимать удобнее. Оптимальная цена за не убитую камеру — в пределах 12000.
Nikon d3200, d5200 — мегапикселей уже очень много, возможностей больше. Можно брать, но стоит сильно задуматься: а не лучше ли тогда уже рассмотреть Canon или более старшую модель никона?
Я не советую начинать обучение с более продвинутых камер (Nikon d90, d7000, d700, d750 и так далее), т.к. они дороги, а управление непонятно для новичка. Есть много профессиональных функций, в которых сложно разобраться в начале фотографического пути. Однако, если у вас техническое мышление, либо уже есть минимальные навыки (например, снимали на пленку), рассмотрите б.у. Nikon D700 — это одна из лучших камер за всю историю фирмы. Идеальное разрешение (всего 12МП), потрясающий автофокус, никаких лишних наворотов. Просто профессиональный аппарат высочайшего уровня, который не теряет актуальности по сей день.
В следующем видео я наглядно показал, как выбирать на авито никон. Видео довольно старое, поэтому цены немного поменялись. Однако, с поправками оно актуально и сейчас.
Выбор б.у. Canon
300D — динозавр наподобие Nikon D40. Если найдете его живым и без следов издевательств, берите тысяч за пять.
450D — уже вменяемая камера, нейтральные цвета, из недостатков очень тусклый экранчик, слабое ISO (в темноте снимать проблематично, будет много зерна). Оптимальная цена до 7000 рублей, максимум 8000.
1000D — не берите, недоразумение с урезанным и непонятным управлением. Или мне так показалось.
1100D-1200D — вроде бы современнее, вроде бы «умнее», но всё равно недоразумение. Рассмотрите лучше более старшние модели.
500-550-600-650-700D — приемлемый вариант, вменяемые значения ISO, нормальный экранчик. У 550 уже появляется видео. Далее камеры идут по пути совершенствования автофокуса, улучшения видео, в последних моделях появляется сенсорный экранчик, но на качество картинки это не влияет ВООБЩЕ НИКАК. Если между 500D и 650D еще заметна разница по шумам и динамическому диапазону, то дальше изменений почти нет.
750D и новее — уже появляется не такой отвратительный автофокус, как у всех предыдущих моделей (у кэнона вообще до последнего времени с этим была беда)
Всё. Я не советую начинать обучение с более продвинутых камер (Canon 50D, 60D, 70D, 7D), поскольку они дорогие, а управление в них реализовано непонятно для новичка (да что там, и для профессионала подчас). Есть много функций, в которых чёрт ногу сломит. Вам не нужно отвлекаться на них, вам нужно учиться основам.
Однако, если у вас техническое мышление, можете посмотреть б.у. 60D-7D-5D. Эти камеры прослужат долго. 5D (не Марк) — отличная классическая полнокадровая камера с хорошими цветами, плохой автофокус. 5D mark II — хорошие цвета, хорошее видео, плохой автофокус.
Колоски, сфотографированы на Nikon d90
Если же вы все-таки решили купить новую камеру (но я вас отговаривал)…
Выбор нового Nikon
Nikon не правы. Они во все свои новые камеры пихают матрицы с колоссальным разрешением — 24 мегапикселя. Поэтому я очень неохотно советую новые модели Никонов типа d3200 или 5200. Если у вас мощный компьютер или ноутбук с процессором i5 и мощнее, можете брать. Когда начнете обрабатывать RAW’ы, вспомните меня :(
Из более продвинутых моделей, к сожалению, не могу ничего посоветовать. У D7100 тоже куча пикселей и плохие цвета. Могу советовать только D610 и D750, но это уже совсем другая песня.
Обновление от 26 февраля 2016 года. Могу смело советовать Nikon d5500 — отличная камера, много приятных плюшек, сенсорный экран сделан классно. Мне понравилась! Но разрешение большое :(
Выбор нового Canon
Canon молодцы, их 650D-700D имеет матрицу 18.5МП. Это тоже много, но хоть не так чудовищно, как у Nikon. Если вы собираетесь снимать в основном портреты и не планируете апгрейдить компьютер, смотрите в сторону 650D-700D. Это я вам как никонист говорю. А вот в последних моделях пикселей уже слишком много — 24 миллиона. Так что этот аргумент со старшими моделями работать перестаёт.
Есть еще Canon 1200D — та же матрица, что и у моделей XXXD, но упрощенное и урезанное управление, дешевый корпус и ряд других отличий. Можно брать в общем-то, но я б не брал. Какая-то бестолковая камера.
70D, 7d, 7d mark II — более живучий затвор, более продвинутое управление, вменяемые цвета, местами более сложное меню. Если у вас техническое мышление, можете брать.
5D mark III — ну а что, прекрасная камера. Только я понятия не имею, зачем она вам (новичку) нужна. Начните с подержанной камеры за 10000!
Главное — не модель и степень новизны/крутизны вашей камеры, а то, что вы ей делаете, как вы развиваете свои навыки! Об этом я говорил в своей наполовину шуточной заметке Как сфотографировать красивый пейзаж, и там даже разгорелись нешуточные споры.
Свои фотографии я делал на разные камеры. Имея большие и дорогие зеркалки, порой получаю настоящее удовольствие от съемки на мобильный телефон или компактный Sony Nex. Мне нравится многое у Canon, но Nikon для меня (пейзажиста) вне конкуренции.
И если бы мне нужно было снова учиться фотографии с нуля, я бы нашел подержанный Nikon d40 и начал с него. Дальше купил бы d80, потом d700. В Никонах мне нравится ещё и то, что на средние и старшие модели (имеющие встроенный мотор) можно устанавливать объективы 20-30 летней давности, и они великолепно работают. Так, у меня сейчас есть Nikkor 75-300 начала 90-х годов, который отлично работает в паре с Nikon d600, а из всех моих объективов встроенный мотор есть только в двух. Остальные мотора лишены, поэтому их цена на рынке более гуманна, чем у моторных аналогов или аналогичных объективах для Canon.
Сомневаетесь, какой вам нужен объектив?
Смотрите мой вебинар про объективы:
Хотите улучшить качество фотографий на вашу простенькую камеру?
Смотрите мой вебинар про проблемы дешёвых камер:
B в заключение несколько фотографий, снятых в 2008-2010 годах на Nikon D60 и D90.
Закат на Машуке
Неподвижность
Закат
Много неба
Тропинка
Ковыль
Над городом туман
Кольцевая
Фонтан
Ворота Солнца
Гора Горячая, вид на Пятигорск
Лермонтовская галерея — маленькая планета
Остались вопросы? Задавайте их в моём канале в Telegram: https://t.me/pavelbogdanovru. В личку, по телефону, на Email на вопросы по выбору камеры не отвечаю. Комментарии закрыты, т.к. мого съёмок и некогда заглядывать на сайт.
Не так давно я стал обладателем объектива Nikkor 75-300 4.5-5.6 какого-то девяносто лохматого года выпуска. Заказывал его на ebay, и с момента получения ни разу не пожалел. Объектив весьма увесистый в сравнении с современными легкими зумами, довольно большой, имеет конструкцию «тромбон», то есть для изменения фокусного расстояния нужно не крутить кольцо, а выдвигать «хобот» руками. Такой режим зума мне очень, очень нравится еще с тех пор, когда мне пришел из США подаренный поклонником моих снимков Nikkor 70-210. Там способ изменения ФР точно такой же, и не было предела моему счастью, пока у меня его не украли.
В связи с большим интересом к панорамам и технике их создания, а также явно недостаточным количеством русских материалов, я принял решение делать переводы статей о PTGUI. Это первый перевод. Встречая английские термины, я буду писать их жирным шрифтом, а (в скобках) указывать буквальный перевод. Если вам что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Я обязательно отвечу.
Ввиду обилия вопросов, комментариев и ценных замечений, я решил написать небольшую статью о том, как нужно относиться к пейзажу, чтобы пейзаж хорошо относился к вам. Статья не претендует на академичность, все совпадения с реальностью случайны, персонажи вымышлены, автор неизвестен :)
После публикации фотографий метеоров из потока Персеиды меня завалили вопросами о параметрах съёмки, используемой технике и особенностях съёмки метеоров. Поэтому было принято решение написать статью о том, как фотографировать Млечный путь и звёздное небо вообще. В этом виде съёмки есть некоторые особенности, зная которые, можно получить отличный результат.
Статья не ставит себе целью освятить все аспекты ночной съемки, а лишь рассказывает один из ее способов, пригодный, прежде всего, для метеоров и «замороженного» Млечного пути, вписанного в пейзаж.
Не прошло много времени, а я подготовил продолжение своей панорамной азбуки. В предыдущем выпуске мною были рассмотрены теоретические вопросы и основные ошибки, которые делают новички при освоении панорамного дела. Необходимый отклик и большое число отзывов я получил, поэтому новая статья не заставила себя ждать. Отдельная благодарность подписчикам из Google+, задававшим вопросы и ставившим свои весомые +1. Новый выпуск сформирован с учётом ваших вопросов и пожеланий.
Здравствуйте, друзья! Этим материалом я начинаю цикл статей о создании панорам. В нём я намерен двигаться от простого к сложному, постепенно расширяя границы познания и постепенно подходя к «продвинутым» вопросам и техникам. Рассказывать буду исходя из своего личного опыта, не опираясь или почти не опираясь ни на какие источники. Если вам интересно создание виртуальных туров, то переходите напрямую к KRPANO.
