Как фотографировать в светлом помещении

Съемка в светлом помещении

Вчера делал репортажную съемку на уроке по рисованию в студии Art-Metier, Санкт-Петербург. Поскольку не люблю затягивать с обработкой фотографий, снимки были высланы заказчику через 4 часа после съёмки — в 12 часов ночи.

Студия понравилась, даже вспомнил о том, что когда-то не стал художником, и что мог бы рисовать вот в таких светлых студиях с видом на небо и крыши. Правда, может быть оно и к лучшему. Мое увлечение — фотография — нравится мне ничуть не меньше, чем чужое увлечение рисованием.

Art-Metier — светлая фотостудия, в которой очень приятно работать, интересно искать свет, подбирать задний и передний план, включать в кадр различные детали.

Фотосъемка в художественной студии

Репортажная фотосъемка в таких светлых местах не требует, как правило, применения дополнительных источников света. Так, мне лишь изредка приходилось немного «добивать» кадры внешней вспышкой, чтобы снизить в них контрастные переходы. Ведь контрастные переходы в таком светлом интерьере зачастую не нужны.

Какие объективы нужны для съемки неторопливого репортажа

Чтобы сфотографировать репортаж в таком светлом интерьере, мне потребовались три объектива: Nikkor 50 1.4G, Samyang 14 2.8 и Tokina 100 2.8 macro. При этом бОльшая часть фотографий сделана на Nikkor.

Обращайте внимание на задний и передний план
Обращайте внимание на задний и передний план

Nikkor и Tokina отличаются не очень расторопным автофокусом (особенно нетороплива Токина), а Samyang вообще лишен автофокуса. Однако, всё это не создает никаких проблем при съемке такого неторопливого сюжета, как рисующие художники. У вас всегда есть возможность подыскать правильный ракурс, не спеша сфокусироваться, сделать пару пробных кадров…

nVoeeAmVYY4

Как настроить фотоаппарат для подобной съемки

Режим работы камеры

Приоритет диафрагмыЯ предпочитаю использовать режим A (приоритет диафрагмы), при этом значение диафрагмы ставлю от 1.4 до 2.8. ISO подбираю таким образом, чтобы выдержка не становилась длиннее чем 1/80, так как, по своему опыту, 1/80 и короче дает возможность снимать без шевелёнки и смазывания. Автофокус в данном случае (когда объект съемки почти всегда неподвижен) я использую покадровый (AF-S, One Shot). Таким образом, я навожусь любой точкой фокусировки в нужный мне предмет или часть тела, затем:

Удерживая кнопку спуска наполовину нажатой, меняю компоновку кадра в соответствии с правилом третей, и делаю снимок. Кнопка спуска в этот момент просто дожимается до конца.

Съемка в светлом помещении
Съемка в светлом помещении

Если объект съемки движется, предпочитаю включить следящий автофокус (AF-C, AI SERVO), выбрать нужную точку фокусировки, замереть и удерживать объект в нужной точке. При этом:

Спуск нажат на половину, дожимаем кнопку до конца в тот момент, когда нужно сделать кадр.

Настройка экспокоррекции

Не секрет, что в таком светлом помещении ваш фотоаппарат «постарается» изображение затемнить, сделать его тёмным и невыразительно-серым. Чтобы этого не произошло, есть три пути:

а. Выбрать точечный экспозамер

б. Внести экспокоррекцию

в. Установить ручной режим (М)

Я предпочитаю не устанавливать точечный экспозамер, поскольку он часто дает непредсказуемый результат.

Съемка в светлом помещении
Съемка в светлом помещении

Ручной режим (М) использовать никто не запрещает, но будьте готовы, что вам придется постоянно контролировать шкалу экспонометра, чтобы отследить яркость снимков. Зачем это делать когда есть режим А — ума не приложу.

Итак, как вы догадались, мой выбор — внести экспокоррекцию.

Для таких ярких помещений я устанавливаю экспокоррекцию +0.7-+1 EV. Делая пару пробных кадров, я смотрю гистограмму. В идеале она должна быть приближена к правому краю, но не касаться его. Хотя у меня коснулась:

Гистограмма светлого кадра
Гистограмма светлого кадра

Не стоит в данном случае пугаться того, что гистограмма сильно прижалась к правой стороне. В таких светлых интерьерах это нормально, иначе вы просто не получите той воздушности.

Если вам кажется, что задний план достаточно яркий, а переднему не мешало бы быть светлее, можете воспользоваться внешней вспышкой. Так я поступил в приведённом ниже кадре:

Съемка в светлом помещении
Съемка в светлом помещении со вспышкой

Здесь вспышка была направлена частично в потолок, частично вперед. Никакие другие параметры не менялись, вспышка стоит в режиме TTL. Её использование позволило осветить лица, сделав их не тёмными в сравнении с яркими окнами позади.

Если вам хочется сделать задний план темнее, а передний поярче, запомните ваши параметры ISO, выдержки и диафрагмы, переключитесь в режим М, воссоздайте настройки. Затем убавьте ISO и/или укоротите выдержку по вкусу. Вспышка автоматически увеличит яркость, вы получите светлый передний план, но более контрастный задний.

При этом ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы вспышка светила не прямо, а вверх или вбок, освещая ваш объект съемки отраженным светом! И тогда получится хороший результат.

Как на этом фото:

Делаем передний план более ярким
Делаем передний план более ярким с помощью вспышки

Я не люблю использовать ручную регулировку мощности вспышки, так как считаю, что в подобных ситуациях Nikon SB-910 великолепно справляется в режиме TTL-BL, и нет нужды что-либо делать вручную. Но, разумеется, вручную я контролирую направление света и угол рассеивания (он в данном случае был равен 14мм, а при съемке на 50мм объектив я устанавливаю угол рассеивания около 28мм).

На мой взгляд, при использовании отраженного света в небольшом помещении нельзя оставлять стандартные значения зума вашей вспышки. 50мм это очень узко. Если вы пользуетесь отражениями, ставьте хотя бы 28 и направляйте свет в сторону-вбок-вверх, но не в лоб модели.

Съемка в светлом интерьере со вспышкой
Съемка в светлом интерьере со вспышкой

Композиционные решения

Никогда не забывайте, что, снимая репортаж, вы делаете свой небольшой фильм. Чередуйте общие планы со средними и крупными, уделяйте внимание деталям. Если вы вначале снимали общие планы, потом средние, потом крупные, перемешайте кадры после обработки!

Съемка в светлом помещении

Детали

И не забудьте показать объём помещения. Покажите, как в нём играет свет!

Объём помещения в фотографии
Объём помещения в фотографии

Если вас не гонят прочь, не стесняйтесь взаимодействовать с «подопытными»:

Художница рада фотографу?
Художница рада фотографу?

Используйте передний план и естественные рамки, чтобы найти интересные композиционные решения:

Используйте передний план
Используйте передний план

Найдите вокруг живое взаимодействие:

Найдите живое взамимодействие
Найдите живое взамимодействие

Если вам интересно посмотреть другие фотографии из этой серии, смотрите их тут и тут.

 

Как фотографировать в светлом помещении: 4 комментария

  • 31.05.2015 в 04:15
    Permalink

    Цитата:
    Удерживая кнопку спуска наполовину нажатой, меняю компоновку кадра в соответствии с правилом третей, и делаю снимок. Кнопка спуска в этот момент просто дожимается до конца.

    Я так понимаю, что изменение расстояния до целевого объекта, при таком методе съемки компенсируется закрытием диафрагмы?

    В приоритете диафрагмы, наводясь на менее светлый объект в той же дистанции, что и целевой объект (яркий), часто теряется резкость, как избежать потери резкости (видимо зажимать диафрагму?), но при недостаточной освещенности и неприменимости вспышки (часто так снимаю) авто выдержка люто подводит (шевеленка), хотелось бы узнать подробнее как играть с iso, в статье об этом никакого раскрытия

    Ответ
    • 02.06.2015 в 11:24
      Permalink

      Действительно, если снимаете светосильным объективом, даже небольшие подвижки могут привести к смещению поля резкости и выходу объекта из фокуса, даже при значениях диафрагмы, зажатых до 2.8. Но дело тут не в яркости объектов, а в мизерной разнице дистанций. Когда Вы меняете кадрирование, объект может сдвинуться, или Вы слегка наклоняетесь вперед/назад. Поэтому при таком подходе нужно внимательно следить за тем, чтобы камера при изменении кадрирования не приближалась и не отдалялась от объекта съемки ни на миллиметр. В случае светосильной оптики даже миллиметр имеет значение.

      У меня это получается, т.к. тренировался. А диафрагму немного прикрываю не для удержания объекта в фокусе, а для глубины резкости. Мне далеко не всегда нравятся кадры, на которых в фокусе одна ресничка, а всё остальное — каша.
      Что касается iso — проанализируйте кадры, которые делаете в режиме М. Посмотрите, какая там выдержка, диафрагма и iso. Ответьте на вопрос, нормально ли проэкспонированы фотографии. Далее включите режим А и посмотрите, в чём именно состоит ошибка автоматики вашей камеры.

      Шевеленка ведь не от режима съемки, а от длинной выдержки. Какую выдержку ставит камера? Если у вас 50мм объектив и кропнутая камера, то для уверенной съемки выдержка должна быть не длиннее 1/70, а лучше 1/100-1/125.
      Если камера ставит слишком длинную выдержку (например, 1/30), а снимки переэкспонированы, ответ очевиден: внесите экспокоррекцию —0.7…—1.7. Камера укоротит выдержку, снимки станут темнее, шевеленка пройдет.
      Если снимки нормально проэкспонированы, а выдержка все равно слишком длинная — нет проблемы, поднимайте ISO. Например, в этом репортаже даже при открытой диафрагме я ставил ISO 200-320.
      Всегда держите в голове простое правило: выдержка не должна быть длиннее фокусного расстояния. Если у вас 50мм, выдержка должна быть короче 1/50. Если у вас 18 мм, выдержка должна быть короче 1/20. Если у вас 300 мм, выдержка должна быть короче 1/300. К тому же, если у вас кроп, то эти значения надо умножить еще на 1,5. То есть для 50мм выдержка должна быть короче 1/75, для 300 мм — короче 1/450, и так далее.

      Контролируйте, какую выдержку ставит камера, увеличивайте ISO и приоткрывайте диафрагму для укорачивания выдержки и устранения смаза, и всё будет получаться.
      Кстати, параметры экспокоррекции будут отличаться для всех объективов (даже одной модели!). Например, для съемки на Tokina 100 2.8 я всегда делаю экспокоррекцию -1, а для своего Nikkor 50 1.4G почти всегда ставлю +0.7. Это нормально. Изучите свои объективы, и будете заранее знать, какие значения коррекции нужно задавать.

      В конечном итоге, умение пользоваться режимом А экономит много времени и сил, повышает качество фотографий.

      Ответ
  • 31.05.2015 в 03:56
    Permalink

    В трудных ситуациях со светом предпочитаю режим М, за советы спасибо!

    Ответ
    • 02.06.2015 в 11:25
      Permalink

      В очень трудных ситуациях я тоже предпочитаю режим М, но в описанном в статье примере — только А.

      Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.