Некоторое время назад участвовал в интернете в дискуссии о HDR, блендинге экспозиций и расширении динамического диапазона, об чём я считаю необходимым высказаться, ибо существует некоторое недопонимание в данной области.
Что такое HDR?
HDR = High Dynamic Range, или высокий динамический диапазон. Строго говоря, это определение характеризует даже простую фотографию, сделанную в формате RAW на какой-нибудь топовый фотоаппарат, и грамотно вытянутую. Под определение HDR попадают, например, вот такие снимки:
Это статья не о том, почему вы выглядите жирными, а скорее о том, как хорошо получаться на фотографиях. Не секрет, что даже стройная и симпатичная девушка может получиться на фотографии очень плохо. Многие из вас об этом знают, а некоторые и вовсе ненавидят фотографироваться. Чаще всего эту проблему можно решить, просто найдя для себя наиболее удачные ракурсы, углы съёмки и позы. Итак, эта статья — о том, ПОЧЕМУ на некоторых фотографиях вы можете получаться толще и хуже, чем на самом деле видят вас окружающие.
Сначала немного информации, я профессиональный фотограф на уже 8 лет. Я очень хорошо знакома со старой английской поговоркой: «Фотоаппарат добавляет десять фунтов» (10 фунтов это 4.5 кг, но точное число не принципиально, можно сказать и 5 кг — прим. перев.). Хоть я и пользовалась камерой свободно, я не могла описать, что происходит с идеальными, симпатичными людьми, когда они начинают считать себя толстыми. Может быть, где-то в настройках фотоаппарата есть волшебная кнопочка, которая делает людей толще? Вряд ли. Так что тот факт, что я всегда находилась за камерой, научил меня не любить роль модели. Я просто не могла понять, что за необходимость такая — смотреть ещё на одну мою фотографию?! Зачем мне ещё один снимок, который делает меня жирной? А когда я видела очередной кадр с собой, то на нём я всегда выглядела толще, чем ощущаю себя. Хотелось заорать: «О боже мой! Что это?!» Отвисала челюсть, и приходило ощущение, что я всегда выгляжу как Шрек.
После осмотра и проверки внешнего вида объектива, убедившись, что он вас устраивает, обязательно установите его на ваш фотоаппарат и протестируйте. В этом тесте очень важно учесть несколько принципиальных моментов, и действовать нужно последовательно.
Во-первых, никогда нельзя покупать объектив вслепую, не опробовав его в деле. Объектив — очень тонкий прибор, у которого может быть множество проблем, появившихся в процессе эксплуатации. Самое неприятное, что могут быть и плавающие дефекты. Какие проблемы встречаются у подержанных объективов чаще всего? Бэкфокус, фронтфокус, заедание фокусировочного кольца, заедание кольца зума, повреждение привода автофокуса, повреждение привода диафрагмы, износ шлейфа. Но если никуда не спешить, то можно уберечь себя от неприятностей.
Прекратите бояться экспериментов! Только так вы будете развиваться. Эта фотография сделана на длинной выдержке со вспышкой, направленной вбок, в стену.
Для большинства новичков в фотографии одна из самых больших проблем — преодоление страха. Это часто приводит к тому, что фотограф упускает отличный кадр или даже толком не пытается делать хорошие снимки. Но все мы люди, и страхи для нас — норма, особенно если мы начинаем какое-то новое дело и быстро развиваемся. Я разобрал шесть самых популярных страхов, которые испытывают фотографы-новички, и привёл советы по их преодолению.
Привет! Вы видели в интернете подобные фотографии цветов, где капли воды искрятся и светятся. Но как они делаются?
Я не буду затрагивать технические аспекты макро-съёмки (вкратце — подойдёт почти любая камера, и даже айфончиком можно попробовать). Вместо этого расскажу свой опыт ловли бликов. Кроме того, сразу оговорюсь, что физик из меня так себе. Но некоторый опыт есть, и, надеюсь, он многим пригодится.
В статье вы узнаете, как сделать динамичные фотографии (как сфотографировать бегущего человека) в условиях, когда быстрая фокусировка невозможна, а также когда у вас вообще нет автофокуса.
Иногда хочется сфотографировать что-нибудь такое, что ну прям вообще динамика. Самый очевидный способ — включить следящую фокусировку (AF-C, AI Servo) и вести вашу модель точкой фокусировки по лицу. Понятное дело, точку нужно выбрать самостоятельно, чтобы она совпадала с лицом модели. Если ваша камера имеет хороший автофокус, а никаких помех типа голубей нет, то и проблем не возникнет. Но, даже если у вас расововерная современная камера с классным автофокусом, номер может не прокатить: автофокус будет отвлекаться на голубей и либо перефокусироваться на них, либо на долю секунды замирать, выпуская вашу модель из фокуса.
Тут надо сделать отступление. У никона есть интересная функция «Следящий автофокус с системой Lock-ON» (может и у других фирм есть). Она позволяет вести модель в следящем фокусе, даже если между ей и вами периодически проскакивают люди, голуби и другие животные. В настройках задаёте задержку (от 0 до 5): чем она больше, тем дольше камера «ждёт», когда модель вернётся в кадр. Однако, на это время АФ замирает, и если модель бежит на вас, то на время перекрытия нужного датчика голубем фокус начнёт опаздывать. Короче, эта система вам не поможет.
Итак, вы внимательно прочитали статью, как выбрать первый фотоаппарат, и купили свою первую зеркалку начального уровня. Разумеется, с ней в комплекте идет стандартный объектив, о котором вы пока что ничего не знаете, а цифр, которые на нем написаны, понять не можете. Не обязательно у вас все происходит именно так: возможно, ваш дядя, папа или друг — фотограф, и тогда вы уже «кое-что слышали». В любом случае, у вас однажды возникнет вопрос: Какой объектив купить новичку? Я научился фотографировать тем, что есть. Что дальше? И так далее, и тому подобное.
В конце концов, это совершенно не важно. Самое главное — для вас начинается прекрасное, светлое время, полное творческих поисков, хороших и плохих фотографий, экспериментов, открытий и новых друзей. И спустя некоторое время вы начинаете понимать, что фотоаппарат вас ограничивает: хочется более размытого заднего плана, более качественной картинки, хочется фотографировать в сумерках и темноте, но имеющаяся техника не удовлетворяет этим требованиям. Как бы вы не старались, рано или поздно ваши возможности упираются в возможности камеры. Поначалу вы будете отодвигать эту границу, но все равно настанет момент того самого понимания: нужно нечто большее!
И тут вы обязательно спросите меня, какой объектив выбрать. На самом деле, у меня есть готовый ответ на ваш вопрос, но я не буду торопиться, а расскажу о том, какие ошибки допускают новички, какие у них возникают проблемы, и как можно эти проблемы решить.
Вчера делал репортажную съемку на уроке по рисованию в студии Art-Metier, Санкт-Петербург. Поскольку не люблю затягивать с обработкой фотографий, снимки были высланы заказчику через 4 часа после съёмки — в 12 часов ночи.
Студия понравилась, даже вспомнил о том, что когда-то не стал художником, и что мог бы рисовать вот в таких светлых студиях с видом на небо и крыши. Правда, может быть оно и к лучшему. Мое увлечение — фотография — нравится мне ничуть не меньше, чем чужое увлечение рисованием.
Меня часто спрашивают, какой фотоаппарат выбрать, если вы новичок, и хотите развиваться как фотограф. Муки выбора кажутся невыносимыми, но на самом деле всё предельно просто.
Сначала вам нужно определиться, собираетесь вы заниматься профессиональной фотографией или нет. Внимательно изучите эти пункты и честно ответьте себе на эти вопросы.
Зеркальный фотоаппарат нужен вам, если вы:
Собираетесь зарабатывать фотографией
Хотите регулярно снимать в фотостудии
Увлекаетесь пейзажной фотографией и считаете это направление приоритетным
Легко осваиваете технику
Имеете скромный бюджет
Зеркальный фотоаппарат НЕ нужен вам, если вы:
НЕ собираетесь зарабатывать фотографией деньги
НЕ собираетесь снимать в студии
Не считаете пейзажную съёмку приоритетной
Не хотите слишком сильно заморачиваться с настройками
Хотите просто фотографироваться в отпуске и всюду таскать камеру с собой
Если вам кажется, что по большинству пунктов вам нужен зеркальный фотоаппарат, продолжайте читать эту статью. Если вам кажется, что по большинству пунктов зеркалка НЕ нужна, то не покупайте зеркалку, купите лучше беззеркальную камеру одной из трёх фирм: Sony, Olympus, Fujifilm. Ориентировочная цена на лето 2016 года — 30-40 тысяч рублей. Уверяю вас, для любительской фотографии и путешествий так будет гораздо лучше!
Но если вы всё-таки выбрали зеркалку, то…
Это должен быть Canon или Nikon. Никаких пентаксов, олимпусов! Почему? Потому что 80% рынка зеркалок (пока ещё) принадлежат Canon и Nikon. Потому что у ваших друзей с вероятностью 100% будут эти две марки, а также объективы и другие аксессуары к ним (Какой объектив купить сразу после покупки зеркалки?). А на Pentax не будет ничего и ни у кого. НО! Если у нескольких ваших друзей есть, например, Олимпусы с комплектом оптики, берите Олимпус. Спросите у них, они посоветуют конкретную модель. Я про Олимпус ничего не знаю, и советовать не могу. То же самое с другими марками:
Если у большинства ваших друзей зеркалки определённой фирмы (плюс комплекты оптики, вспышки, а друзья не жмоты), берите камеры этой фирмы. Если же у вас нет друзей, вернитесь к двум названным маркам.
Как выбрать фотоаппарат и не вляпаться?
Закат на хепоярви
Производители фотоаппаратов каждый год выкатывают нам очередную супер-новую модель с супер-сверхъестественными возможностями, которая по сути отличается от предыдущей только маркетинговыми ходами (и, разумеется, ценой). У Nikon и Canon есть 5 классов фотоаппаратов, причём различия в пределах первого и второго класса ничтожны.
Класс 1: Смотрите, я зеркалка! Nikon d40-60-3000-3100; Canon 1000-1100-1200D. Минимальный набор наворотов, довольно дурацкое, но простое управление, пробег до 40000 снимков. Можно брать новичку. Отдельно хочу выделить д3200 и более новые никоны — у них пробег 100 тыщ, что уже хорошо.
Класс 2: Смотрите, я зеркалка со свистелками и перделками! Nikon d5000-5100-5200-5300, Canon 500-550-600-650-700D. Появляются дополнительные режимы: брекетинг (можно делать HDR), настройки вспышки, больше возможностей видео, больше настроек. Ресурс затвора по-прежнему 40000 снимков (у свежих моделей начиная от никона д3200 и кэнона 700д 100 тысяч кадров). Из всего этого полезен только брекетинг (и видео, но ведь мы сейчас рассматривам камеру для фотосъемки?). Цена обычно возрастает непропорционально. Можно брать новичку.
Класс 3: Еще чуть-чуть и профи. Nikon d90-7000-7100-7200, Canon 50-60-70D, 7D. Лучше автофокус, выше скорости, ресурс затвора доведен до 100-150 тысяч снимков. Есть брекетинг экспозиций, с которым удобно делать HDR. Эти камеры нужны, чтобы вы ощутили новые возможности, но поняли, что дальше совершенно никак не можете жить без камеры класса 4. Новичку брать чаще всего не стоит. Разве что для репортажа. Если ОЧЕНЬ хочется, обычно я рекомендую проскочить эту стадию и сразу взять какой-нибудь б.у. полнокадровый фотоаппарат из следующей категории, но бывают исключения.
Класс 4: Смотрите, я рабочий инструмент. Nikon d600-610-700-750-800, Canon 5Dii, 5Diii. Эти камеры нужны профессионалам, которые готовы обновлять технику каждые 2-3 года. Новичку это не нужно! Вы ведь не хотите стать фотоонанистами, над которыми смеётся Кен Роквелл? Правда, есть одно исключение. Если вы уверены, что фотография это навсегда, купите за 20 тыщ б.у. Canon 5D, и к нему объектив Canon 50 1.8, предварительно тщательно проверив технику.
Класс 5. Я профи. Nikon D3, D4, Canon 1D, 1Dx. Эти камеры нужны тем, кому они нужны. Если вы сомневаетесь, нужны ли они вам, то они вам не нужны. Я гарантирую.
Класс 6. Я старая дешёвая полнокадровая зеркалка. Canon 5D (не марк). Ужасный экран, дохлый автофокус (автофокус как у 5D mark II), надёжный конструктив, очень живучий затвор, хороший видоискатель, нет видео. Камера подходит вам, если вы уверены, что художественный портрет — для вас, но денег на новые полнокадры нет.
Есть ещё беззеркалки, они стоят особнячком. Их нельзя отнести ни в одну из категорий, придётся мне написать отдельную статью.
Если вы новичок и хотите развиваться, то лучше смотрите Nikon из класса 1 или 2, либо Canon из класса 2. Почему кэнон из класса 2? Потому что, на мой субъективный взгляд, кэноновские 1000-1100-1200д очень уж ущербны, а стоят ненамного дешевле старших собратьев. Ну ладно, 1200D еще можно рассмотреть.
Он не переплатил за новизну, и счастлив
Фотоаппарат: новый или б.у?
Многим не нравится сама мысль о покупке подержанной камеры. В этом шаге видится проявление нищебродства (я не настолько беден, чтобы покупать б.у. камеру), боязнь скорой поломки (вдруг ее с обрыва кидали до меня), либо банальная брезгливость. Касаемо брезгливости — возьмите жидкость для мытья стёкол и протрите аккуратно камеру. Всё, проблема решена. Не вздумайте только протирать технику этиловым спиртом — угробите стекло и пластик.
Почему б.у.? Подержанную камеру можно купить очень дешево. К примеру, какой-нибудь Nikon d3000 или Canon 550D можно взять за 8000-10000 рублей, а что это значит?
А это значит, что у вас останется кучка денежных знаков для покупки портретного объектива, штатива, вспышки и других полезных вещей. И в итоге вы получите гораздо большее развитие, чем если бы снимали новой камерой с одним-единственным китовым объективом.
Это значит, что вам не так жалко будет новую камеру. Вы не побоитесь угробить ее на карусели, вы возьмете ее на пляж(где ее могут украсть, где она может забиться песком или промокнуть), вы возьмете ее в горный поход и в полет на параплане иливоздушном шаре, и в итоге сделаете гораздо больше классных снимков.
Это значит, что там не будет этих триллионов мегапикселей. Запомните главное: чем меньше мегапикселей в зеркалке, тем лучше! В идеале их должно быть не больше 12 (если вы не собираетесь снимать гигапанорамы и делать фотообои высокого разрешения). Но маркетологи с каждым годом увеличивают число мегапикселей, лишая нас возможности купить камеру с нормальным их числом. При этом ни один стандартный объектив не способен раскрыть потенциал, скажем, 24-мегапиксельной матрицы. Выходит, вы платите за ненужную примочку. К тому же, большое число пикселей накладывает требования на компьютер, который будет обрабатывать ваши снимки. Так, для комфортной обработки своих 24-мегапиксельных фото я собрал компьютер ценой порядка 60000 рублей (2 года назад, до повышения цен), а теперь цена аналогичной машины перевалила за 100 000 рублей.
Даже если вам не понравится эта камера, вы потратили ВСЕГО 10000-15000 рублей! Не 30000, не 60000! И всегда можете продать камеру за те же 10000-15000, не потеряв ни рубля. Или потеряв пару тысяч, но эти потери не идут ни в какое сравнение с обесцениванием новой техники, которая через год на вторичном рынке в самом лучшем случае теряет 30% своей цены.
Вы приобретёте бесценный опыт, поймёте, чего хотите от камеры и к чему стремитесь. И следующая камера (красивая и новая, из магазина) уже будет выбрана вами сознательно и вдумчиво. Возможно, это будет камера другой фирмы, но вы будете четко знать, почему выбираете именно эту фирму.
Подъем на штурмовой лагерь на северном склоне Эльбруса
Если вы решили поступить правильно и купить б.у. камеру…
Nikon или Canon?
Если у ваших друзей преобладает Nikon, берите Nikon. Если у большинства друзей Canon, то, как несложно догадаться, Canon. Почему? Потому что они обязательно поделятся с вами объективами и советами. И ещё. Если вам интересен только портрет, берите Canon (у него лучше полутона).
А если не поделятся, или если у вас нет друзей-фотографов, или вас интересует только пейзаж, то…
Берите Nikon.
Нет времени объяснять, просто за 2 года обучения фотографии я понял одну вещь: все мои ученики, у которых Nikon, осваиваются гораздо быстрее и легче кэнонистов. У никона лучше китовые объективы. У него лучше передача тёмных участков изображения.
Но! Если вы считаете, что у вас развито точное (техническое) мышление, вы знаете азы фотодела, представляете себе технологию появления изображения на плёнке (в общих чертах), или собираетесь в будущем снимать в основном портреты, то…
Берите Canon.
На самом деле, причина более успешного усвоения фотодела никонистами заключается в заднем экранчике. Дело в том, что у Никонов класса 1 и 2 на экранчик выведено графическое изображение диафрагмы, что способствует лучшему пониманию механизма её регулировки. У Кэнона там только числа, которые сложнее понять новичку. Плюс все основные настройки съёмки у разных моделей Никона прячутся под одной и той же кнопкой [i], а у кэнона там чёрт ногу сломит — то Q, то Info, то ни того, ни другого нет, а нажимать надо что-то ещё… В итоге никонисты в начале своего нелёгкого пути осваиваются проще.
Экранчик Nikon d5300 и Canon 700D
Далее речь пойдет о выборе конкретных камер с китовым объективом (18-55).
Подержанная изба в Тульской области
Как не вляпаться при покупке б.у.
Не секрет, что любая б.у. техника подвергается самым разным воздействиям самых непонятных (и порой темных) личностей. Поэтому, выбирая б.у. камеру, смотрите на следующие моменты:
Портрет владельца
Если продавец — профессиональный фотограф, и продаваемой камерой зарабатывал, не берите её*. Если это простой обыватель, который фотографировал детей (своих) и цветочки (на своей клумбе), тщательно проверьте и берите.
*Бывают исключения. Например, у меня есть пара знакомых профессионалов, после которых техника в лучшем состоянии, чем до покупки. Но я знаю их лично, и это для меня лучшая гарантия.
Пробег
Камера не автомобиль, но пробег для неё не менее актуален. Все младшие модели (которые я советую) протестированы до 40000 срабатываний затвора, а это не так много, как может показаться.
Пробег на Никонах можно проверить с помощью программы Showexif (тут подробнее), для этого нужно открыть в ней последний RAW, сделанный камерой, и найти параметр Shutter Release Count. Для современных кэнонов пробег проверяется программой EOSinfo, которую можно скачать в интернете бесплатно. Но у старых кэнонов этот номер не пройдёт, узнать пробег там невозможно, и остатся смотреть по косвенным признакам. Номер снимка (например, DSC_1153 или IMG_5463) не говорит ни о чём! Во первых, его можно сбросить в меню, а во вторых, он обнуляется, когда доходит до кадра 9999.
Как оценить, стоит ли брать фотоаппарат с тем пробегом, который вы установили? Смотрите этот список:
Пробег в пределах 7000-8000 — нормально.
8000-12000 — торгуйтесь.
20000 — торгуйтесь очень сильно.
30000 — бегите оттуда.
Замена затвора отнимет у вас кучу времени и 10-15 тысяч рублей. Как вы понимаете, для камеры за 15000 это несколько дороговато, поэтому выбирайте б.у. камеру с умом.
Причина продажи
Уважительная причина
Причины бывают уважительные и неуважительные.
Уважительные причины, чтобы продать камеру:
Смена техники на более новую модель (прощупайте, так ли это на самом деле)
Переход на полнокадр (частный случай предыдущего пункта), обычно в этом варианте продавец распродает еще кучку объективов, запасные батарейки и так далее. Если продавец говорит, что переходит на полный кадр, спросите, какие ещё объективы он продаёт. Редко бывает, что у человека все объективы взаимозаменяемые.
Смена системы (с никона на кэнон и т.п.). Спросите, что еще продает человек.
Купил, думал буду снимать, но на самом деле «поигрался два дня и фоткаю на мобилу»
Купил, думал что будет сразу круто получаться, но как-то нет
Купил любимой доче, а она только селфится (уважительная причина, но смотрите внимательно внешний вид — вдруг девочка таскала камеру в дамской сумочке без крышек вместе с кирпичами)
НЕуважительные причины продажи:
Срочно нужны деньги срочно срочно ааа!!!!1 Уступаю 1000 рублей срочно купите!!! Не спешите. Проверьте всё 300 раз, попросите продавца подождать день-другой, проконсультируйтесь с соседом со мной. Никуда он не убежит, а так быстро обычно спихивают барахло или ворованное добро.
Да я купил ее на Ebay и перепродаю… (если это продавец из сообщества наподобие Nikon_sale, у него сотни продаж и нет негативных комментариев, то связываться можно; иначе — с большой осторожностью)
Я в Америке, камера у брательника в Тагиле, он интернетом пользоваться не умеет, киньте деньги на карту жены, брательник отправит. Лажа 100%. Помните: где больше 1 человека, дело пахнет кидаловом. Продавец и лицо, принимающее деньги, должны быть одним и тем же человеком.
Внешний вид
Обратите внимание на потёртости корпуса. Если пластик камеры сохранил характерное матовое покрытие, а резиночки держатся на своих местах уверенно и не разбухли, это хороший знак. Сильная затёртость камеры может свидетельствовать о неосторожном обращении и обширной биографии. Бегите от таких камер.
Пыль
Снимите объектив и загляните в шахту камеры (дырка, куда вставляется объектив). Если там чисто (максимум пара небольших пылинок на черных стенках), все хорошо. Если там скопления пыли, ворс, волосы, отпечатки пальцев и еще непонятно что, бегите.
Некоторое количество пыли на матрице — нормальное явление. Не стоит этого бояться, но если её там очень много — откажитесь. С камерой обращались небрежно.
Состояние болтов, защитных крышечек и т.д.
Крышечки должны быть на месте. Две крышки объектива, крышка байонета (она затыкает дырку в камере, когда на ней нет объектива), у некоторых моделей в комплекте идет крышечка видоискателя (закрывает окошко, в которое надо смотреть).
Болты должны быть без следов откручивания! Все шлицы на них должны быть в порядке. Если болты крутили, значит камера была в ремонте.
Документы
Также в комплекте должна быть коробка, инструкция, условия гарантии и сам гарантийный талон с датой продажи и печатью продавца. Если документов нет или «да они на даче лежат, потом могу отдать», — попросите продавца сначала привезти документы с дачи. Ворованная техника вам не нужна.
Серийные номера
Должны быть на месте и хорошо читаемы. Осмотрите нижнюю сторону объектива и камеры, убедитесь, что все номера и надписи потерты не более, чем камера в целом.
Ещё 100 причин, чтобы не брать камеру
Продавец просит предоплату (смоется)
Продавец говорит, что завтра уезжает в Бангладеш, поэтому камеру вы должны выкупить сегодня (подсунет барахло или ворованное)
Продавец просит прийти к нему домой (в квартиру) — идите смотреть с двумя крепкими мужиками, один караулит на лестничной клетке (у него остаются деньги), второй заходит с вами — честному продавцу бояться нечего, а нечестный откажется. Если крепких мужиков нет — не идите. Известны случаи мошенничества и грабежа.
Документов, коробки, зарядки нет (на самом деле, всякое бывает. Вот я живу в Петербурге, а коробки в Пятигорске). Отсутствие коробки — не беда. Отсутствие инструкции — проблема для бюджетных камер, сложнее будет продать новичку. Отсутствие зарядки (если она предусмотрена заводом) — беда. Как люди вообще пользовались камерой? Может, она ворованная?
Камера «у друга«
Камера недавно из ремонта
Если продавец нашел вас сам, камера у него якобы продается, но объявлений об этом на Avito или в других местах нет, к тому же цена хорошая — 100% мошенник, бегите от него. А если есть друзья в органах — наведите их на него.
Nikon D40 — великолепная старая зеркалка с отличной картинкой и идеальным разрешением матрицы (всего 6МП, более чем достаточно для любых бытовых и художественных нужд). Для ночной съемки слабовата. Недостатки — маленький бледный экранчик и отсутствие шансов найти ее. Оптимальная цена за не убитую камеру — в пределах 7000.
Nikon D60, D3000, D5000 — всё еще хорошие цвета, разрешение 10МП. Тоже очень хороший вариант. Недостатки — маленький бледный экранчик и отсутствие шансов найти ее. Для ночной съемки не пойдут. Оптимальная цена за не убитую камеру — в пределах 10000.
Nikon d3100, d5100 — начинается гонка за мегапикселями, появляется видеосъемка, цвета становятся хуже. Но ISO выше, в сложных условиях снимать удобнее. Оптимальная цена за не убитую камеру — в пределах 12000.
Nikon d3200, d5200 — мегапикселей уже очень много, возможностей больше. Можно брать, но стоит сильно задуматься: а не лучше ли тогда уже рассмотреть Canon или более старшую модель никона?
Я не советую начинать обучение с более продвинутых камер (Nikon d90, d7000, d700, d750 и так далее), т.к. они дороги, а управление непонятно для новичка. Есть много профессиональных функций, в которых сложно разобраться в начале фотографического пути. Однако, если у вас техническое мышление, либо уже есть минимальные навыки (например, снимали на пленку), рассмотрите б.у. Nikon D700 — это одна из лучших камер за всю историю фирмы. Идеальное разрешение (всего 12МП), потрясающий автофокус, никаких лишних наворотов. Просто профессиональный аппарат высочайшего уровня, который не теряет актуальности по сей день.
В следующем видео я наглядно показал, как выбирать на авито никон. Видео довольно старое, поэтому цены немного поменялись. Однако, с поправками оно актуально и сейчас.
Выбор б.у. Canon
300D — динозавр наподобие Nikon D40. Если найдете его живым и без следов издевательств, берите тысяч за пять.
450D — уже вменяемая камера, нейтральные цвета, из недостатков очень тусклый экранчик, слабое ISO (в темноте снимать проблематично, будет много зерна). Оптимальная цена до 7000 рублей, максимум 8000.
1000D — не берите, недоразумение с урезанным и непонятным управлением. Или мне так показалось.
1100D-1200D — вроде бы современнее, вроде бы «умнее», но всё равно недоразумение. Рассмотрите лучше более старшние модели.
500-550-600-650-700D — приемлемый вариант, вменяемые значения ISO, нормальный экранчик. У 550 уже появляется видео. Далее камеры идут по пути совершенствования автофокуса, улучшения видео, в последних моделях появляется сенсорный экранчик, но на качество картинки это не влияет ВООБЩЕ НИКАК. Если между 500D и 650D еще заметна разница по шумам и динамическому диапазону, то дальше изменений почти нет.
750D и новее — уже появляется не такой отвратительный автофокус, как у всех предыдущих моделей (у кэнона вообще до последнего времени с этим была беда)
Всё. Я не советую начинать обучение с более продвинутых камер (Canon 50D, 60D, 70D, 7D), поскольку они дорогие, а управление в них реализовано непонятно для новичка (да что там, и для профессионала подчас). Есть много функций, в которых чёрт ногу сломит. Вам не нужно отвлекаться на них, вам нужно учиться основам.
Однако, если у вас техническое мышление, можете посмотреть б.у. 60D-7D-5D. Эти камеры прослужат долго. 5D (не Марк) — отличная классическая полнокадровая камера с хорошими цветами, плохой автофокус. 5D mark II — хорошие цвета, хорошее видео, плохой автофокус.
Колоски, сфотографированы на Nikon d90
Если же вы все-таки решили купить новую камеру (но я вас отговаривал)…
Выбор нового Nikon
Nikon не правы. Они во все свои новые камеры пихают матрицы с колоссальным разрешением — 24 мегапикселя. Поэтому я очень неохотно советую новые модели Никонов типа d3200 или 5200. Если у вас мощный компьютер или ноутбук с процессором i5 и мощнее, можете брать. Когда начнете обрабатывать RAW’ы, вспомните меня :(
Из более продвинутых моделей, к сожалению, не могу ничего посоветовать. У D7100 тоже куча пикселей и плохие цвета. Могу советовать только D610 и D750, но это уже совсем другая песня.
Обновление от 26 февраля 2016 года. Могу смело советовать Nikon d5500 — отличная камера, много приятных плюшек, сенсорный экран сделан классно. Мне понравилась! Но разрешение большое :(
Выбор нового Canon
Canon молодцы, их 650D-700D имеет матрицу 18.5МП. Это тоже много, но хоть не так чудовищно, как у Nikon. Если вы собираетесь снимать в основном портреты и не планируете апгрейдить компьютер, смотрите в сторону 650D-700D. Это я вам как никонист говорю. А вот в последних моделях пикселей уже слишком много — 24 миллиона. Так что этот аргумент со старшими моделями работать перестаёт.
Есть еще Canon 1200D — та же матрица, что и у моделей XXXD, но упрощенное и урезанное управление, дешевый корпус и ряд других отличий. Можно брать в общем-то, но я б не брал. Какая-то бестолковая камера.
70D, 7d, 7d mark II — более живучий затвор, более продвинутое управление, вменяемые цвета, местами более сложное меню. Если у вас техническое мышление, можете брать.
5D mark III — ну а что, прекрасная камера. Только я понятия не имею, зачем она вам (новичку) нужна. Начните с подержанной камеры за 10000!
Главное — не модель и степень новизны/крутизны вашей камеры, а то, что вы ей делаете, как вы развиваете свои навыки! Об этом я говорил в своей наполовину шуточной заметке Как сфотографировать красивый пейзаж, и там даже разгорелись нешуточные споры.
Свои фотографии я делал на разные камеры. Имея большие и дорогие зеркалки, порой получаю настоящее удовольствие от съемки на мобильный телефон или компактный Sony Nex. Мне нравится многое у Canon, но Nikon для меня (пейзажиста) вне конкуренции.
И если бы мне нужно было снова учиться фотографии с нуля, я бы нашел подержанный Nikon d40 и начал с него. Дальше купил бы d80, потом d700. В Никонах мне нравится ещё и то, что на средние и старшие модели (имеющие встроенный мотор) можно устанавливать объективы 20-30 летней давности, и они великолепно работают. Так, у меня сейчас есть Nikkor 75-300 начала 90-х годов, который отлично работает в паре с Nikon d600, а из всех моих объективов встроенный мотор есть только в двух. Остальные мотора лишены, поэтому их цена на рынке более гуманна, чем у моторных аналогов или аналогичных объективах для Canon.
Сомневаетесь, какой вам нужен объектив?
Смотрите мой вебинар про объективы:
Хотите улучшить качество фотографий на вашу простенькую камеру?
Смотрите мой вебинар про проблемы дешёвых камер:
B в заключение несколько фотографий, снятых в 2008-2010 годах на Nikon D60 и D90.
Закат на Машуке
Неподвижность
Закат
Много неба
Тропинка
Ковыль
Над городом туман
Кольцевая
Фонтан
Ворота Солнца
Гора Горячая, вид на Пятигорск
Лермонтовская галерея — маленькая планета
Остались вопросы? Задавайте их в моём канале в Telegram: https://t.me/pavelbogdanovru. В личку, по телефону, на Email на вопросы по выбору камеры не отвечаю. Комментарии закрыты, т.к. мого съёмок и некогда заглядывать на сайт.
На самом деле, нет ничего особенного в фотографировании таких снимков. Однако, некоторое количество техники у меня имеется. Во всех фотографиях использован фотоаппарат Nikon d600, объектив Tokina 100 2.8 macro и вспышка Nikon sb-910. Для связи вспышки с камерой я использовал синхронизаторы Yongnuo rf-602. Диафрагма f/14-f/18, расстояние до объекта съемки минимально возможное. Штативом не пользовался — когда ползаешь на животе по траве, он не очень удобен =) ISO100, мощность вспышки от 1/32 до 1/128, в зависимости от ее удаления от объекта. Фотографировал, разумеется, в RAW. После этого довольно существенно доводил снимки до ума в Adobe Lightroom. Ежели интересно, можете скачать пресет и применить его к любой своей фотографи. Удачи!
Между четвертым и пятым выпуском «Панорамной Азбуки» я решил написать небольшую, но очень полезную статью. Кто из вас снимал на фишай, знают, что этот объектив весьма специфически искажает изображение, «вдавливая» углы к центру.
[widget id=»text-32″]
Часто эта дисторсия смотрится интересно и привносит в кадр художественный эффект, но иногда вам может захотеться сделать из
После публикации фотографий метеоров из потока Персеиды меня завалили вопросами о параметрах съёмки, используемой технике и особенностях съёмки метеоров. Поэтому было принято решение написать статью о том, как фотографировать Млечный путь и звёздное небо вообще. В этом виде съёмки есть некоторые особенности, зная которые, можно получить отличный результат.
Статья не ставит себе целью освятить все аспекты ночной съемки, а лишь рассказывает один из ее способов, пригодный, прежде всего, для метеоров и «замороженного» Млечного пути, вписанного в пейзаж.
Думаю, каждый хоть раз да лишался бесценных файлов. Случайно отформатировал, удалил, выдернул носитель при копировании на него, думал что хранится в другом месте и удалил, положил файл в корзину на хранение, а кто-то нехороший взял да и почистил ее. Бывает. Что делать? Восстанавливать.
ХУДОЖНИК: Высший 7 Уровень (соответствует понятию «Рай» в Христианской мифологии)
Художник выражает видимый им образ в реальной осязаемой форме называемой фотографией. Он использует уловленное им настроение места, настоящего или вымышленного, в своей фотографии, и зритель чувствует и реагирует на это.
Типичный художник
Художник — мастер, и в совершенстве владеет его инструментами. При создании его творений, его душа парит высоко над общепринятыми представлениями, чтобы там наверху соединиться с создаваемым ею образом. Когда художник не творит, он может практиковаться в использовании своих инструментов, однако при созидании его камера становится продолжением его сознания. При этом у него не возникает никаких осознанных мыслей о технической стороне творения, поскольку он виртуозно владеет своей техникой.
На самом деле, нет ничего особенного в фотографировании 
